Путеводитель по треку вокруг Аннапурны

Разрешения на трекГид и портерГорная болезньЖилье в КатмандуНачало трека, БесисахарТранспорт к БесисахаруЖилье на трекеПолезные мелочиЧто взять с собой

Пример маршрута по днямДжагат-ТалТал-ТимангТиманг-ПисангПисанг-НавалНавал-МанангМананг-ЛетдарЛетдар-Хай КемпХай Кемп-Торонг Ла-МуктинатМуктинат-МарфаМарфа-КалапаниКалапани-ТатопаниТатопани-Покхара

Если времени в обрезКонкретные расходыРекомендации

Данный путеводитель предназначен для самостоятельных туристов, а также для тех, кто планирует поездку в Непал и собирается пройти целиком или частично трек вокруг Аннапурны. Ниже даны подробные ответы практически на все вопросы, которые могут возникнуть при проработке маршрута, в том числе: получение разрешений на трек, транспорт, жилье, питание, безопасность.

Отдельный путеводитель по Непалу, точнее, по ключевым туристическим местам этой страны.

Хорошими сезонами для треккинга в районе Аннапурны считаются март-апрель (все цветет, но облачно) и октябрь-ноябрь (осенние леса и чистое небо). В сезон дождей (летом) на трек лучше не соваться. Большой отчет с фотографиями из весеннего трека можно почитать здесь. Мы прошли трек в ноябре, наш дневник с фотографиями можно почитать по следующим ссылкам:

Получение разрешений на трек

Практически все популярные треки в Непале проходят по заповедным зонам и территориям, охраняемым государством. Гора, а точнее — горы Аннапурна находятся в Annapurna Conservation Area или ACA. На практике это означает попадалово на деньги.

Во-первых, для любого трека вам необходимо получить карточку трекера TIMS (Trackers’ Information Management System). Эта карточка — удобный способ содрать с вас 1425 рупий ($20). Хотя, чиновники от туризма оправдываются, что благодаря этой карте вас или ваш труп смогут скорее найти в горных обвалах.

Во-вторых, для каждого конкретного трека необходимо получить собственно разрешение на трек или пермит. Цены на них варьируются. Пермит на посещение заповедной зоны Аннапурна обойдется вам в 2000 непальских рупий ($28). Разрешение на посещение Annapurna Conservation Area вам понадобится, если вы выбрали поход к базовому лагерю Аннапурны, в Верхний Мустанг или трек вокруг Аннапурны.

Пермит и карточку TIMS вам предложит сделать каждое турагентство в Катманду. Но их можно и нужно получать самому, это — предельно просто. Более того, поход в контору, в которой получают эти документы можно отлично совместить с осмотром достопримечательностей Катманду. Например, отправившись потом смотреть площадь Дурбар, которая буквально в 15 минутах пешего хода. Или королевский дворец, который еще ближе и открывается в 11.

Пермит на трек и карточку TIMS оформляют в управлении Nepal Tourism Board, которое находится в 20-25 минутах ходьбы от Тамеля. По пути от Тамеля к New Road будет два парка (стадиона?), обнесенных высоким забором. Вам нужно идти так, чтобы оба эти парка были по правой стороне от вас. Вскоре вы увидите автостанцию слева, и почти сразу после нее, слева же на перекрестке будет большое отдельно стоящее здание с вывеской Nepal Tourism Board. Это заведение работает каждый день, включая выходные, с 9 до 16 часов. В крупные праздники, вроде Дивали оно закрыто.

Здание нужно обойти слева и зайти в стеклянную дверь. На столах вы увидите стопки анкет. Вам нужны две — для получения TIMS и для пермита на трек. Очередность такая: сначала получаете TIMS, после этого — разрешение на трек.

Для получения карточки трекера вам понадобятся две фотографии, 1425 рупий и копия паспорта (или оригинал — копию сделают на месте). После того, как вы оформили TIMS, заполняйте анкету для получения разрешения на трек. Вам понадобятся: 2 фотографии и 2000 непальских рупий. Пермит вам распечатают либо сразу же, либо минут через десять. Кстати, не стоит халтурить, заполняя графу о населенных пунктах, через которые вы будете проходить — это может помочь скорее вас эвакуировать при несчастном случае.

Итого: 4 фотографии, 2 анкеты, копия паспорта, 3 425 рупий ($48), максимум 30 минут — и вы полностью оформили все документы, необходимые для трека в районе Аннапурны. Пермит на трек к Эвересту оформляется там же, но в другом кабинете. Кстати, если служащие будут вам рассказывать, что можно пермит оформить и в первом КПП на вашем треке за те же деньги — не верьте. В Бульбуле и в Газе специально спросил — там пермит стоит вдвое дороже — 4000 непальских рупий. Да и в любом случае вам понадобится TIMS, который на месте не оформляют.

В Покхаре контора, в которой выдают разрешения на трек, находится в конце района Dam Side — неподалеку от Rastra Bank Chowk, по пути к Davis Falls.

Гиды и портеры

Примерно половина туристов ходит в трек в сопровождении гида и портера (носильщиком).

С портером все просто. Утром он вешает себе на лоб мешок с вашими вещами и уходит вперед, к месту заранее оговоренной остановки. Обычно это сухонький юноша, вес которого едва ли больше веса его ноши. Стоят услуги грузчика порядка 6 долларов в день.

С гидом сложнее. Теоретически этот человек должен а) подготовить для вас маршрут, организовывать гостиницы и питание на каждой остановке и б) знакомить вас с культурой и традициями местных народов, рассказывать о Непале. С первой частью задачи гиды справляются (закроем глаза на то, что они в доляхе с гостиницами, куда приводят туриста). Вторая часть задачи — полный провал. Чаще всего гид не только ничего не знает, он еще и с большими проблемами изъясняется по-английски. В пути мы встретили лишь двоих толковых гидов, с которыми было интересно поболтать. Услуги гида стоят от 10 до 15 долларов в день.

Также турагентства предлагают пакет «гид + все включено». Вам дают гида, который все организовывает и ведет вас по маршруту. При этом вы можете есть и пить все, что пожелаете — хоть «Сникерсами» и Кока-колой всю дорогу питайтесь. Обойдется это в 25-30 евро в день.

Теперь о практической стороне. Гид и портер — вам не нужны.

Карта, мозг и распечатка этого текста полностью заменят вам гида. Если захотите что-то узнать о местной культуре — поболтаете вечером с хозяином гостиницы. Кроме того, гид (в отличие от портера) — всегда рядом. То есть, взяв с собой гида, вы даже теоретически не сможете в одиночестве насладиться дикой природой.

Носильщик вам сильно не поможет. Если вы грамотно упакуете свой рюкзак, то весить он будет около 10кг. Не такая уж и непосильная ноша. Да, будет тяжело переть к Хай Кемпу. Ну и ничего, пройдете этот участок не за час, а за два. Многие отчаянные ребята прекрасно проходят весь трек с 18-20 кило за плечами. В общем, если вам не 70 лет и вы не инвалид — портера на трек можете не брать. Или, если уж совсем припечет — наймете его уже на треке в любой деревне.

Кстати, если вы приезжаете в Непал надолго и трек — лишь часть вашей программы — запросто можно лишние вещи оставить в Катманду или Покхаре в камере хранения гостиницы, где вы будете жить. Мы так и поступали: вещи валялись месяц в Катманду и никто их не тронул. Все вещи, которые мы взяли в трек (включая нетбук и две камеры), прекрасно уместились два рюкзака — 40 и 23 литра.

Горная болезнь

Плохие новости: от горной болезни умирают. Человек по 5 с Аннапурны каждый год выносят.

Хорошие новости: если будете разумно себя вести — вам это не грозит.

На GingerTea можно почитать большую статью о горной болезни. Если вкратце и упрощенно, то от резкого набора высоты организму перестает хватать кислорода. В тяжелых формах это приводит к гипоксии, а она, в свою очередь — к отеку легких или отеку мозга. А отеки — к смерти.

Чтобы этого не произошло, надо высоту набирать постепенно. Да, вот так просто. Начиная с высоты в 3км, не следует подниматься в день выше, чем на 500-600 метров. За ночь на новой высоте организм адаптируется к новым условиям и на следующий день можно подниматься дальше.

Первые симптомы — постоянная головная боль, нарушения сна, быстрая утомляемость. Утомляемость вы можете и не заметить. Но вот спать на треке вы должны как бревно. Если это не так — прислушайтесь к себе повнимательнее. Головную боль лучше не глушить анальгетиками, так как вы можете не заметить ухудшения своего состояния. Если вы почувствовали себя действительно плохо — разворачивайтесь и спускайтесь вниз как можно скорее.

Алкоголь существенно увеличивает опасность обострения горной болезни. Сигареты тоже, но в гораздо меньшей степени.

Для профилактики местные рекомендуют есть чеснок. Собственные размышления подсказывают, что богатые железом яблоки должны служить тем же целям. Если это и не так, то вы просто съедите вхолостую много вкусных чесночных супов и яблочных пирогов.

Жилье в Катманду

Даже если ваши планы в Непале ограничиваются лишь треком, вам придется провести минимум по одному дню в Катманду и Покхаре. Трек вы начнете, скорее всего, из Катманду, а закончите наверняка в Покхаре. Дешевые гостиницы Покхары описаны в соответствующем разделе.

Из бюджетного жилья в Катманду могу порекомендовать гестхаус King’s Land Hotel в Тамеле. Это самый дешевый гестхаус из всех осмотренных мной в Тамеле. Двухместную комнатушку с санузлом на долгий срок там после серьезного торга уступают за 300 непальских рупий ($4,28) в день. Цена за одну-две ночи будет выше, но не существенно. Напротив этой гостиницы находится ресторанчик Momo Star — лучший в Тамеле по соотношению цена/качество.

Однако на треке вам предстоят две недели жизни в условиях, далеких от комфорта. Поэтому у вас может возникнуть законное желание пожить в Катманду и Покхаре в приличных гостиницах. Если такое желание возникло, то можете заранее забронировать отель в Катманду или Покхаре. В осенний сезон преимущество дорогих отелей состоит в том, что там есть свои электрогенераторы, а в Катманду, например, в декабре на 11 часов в сутки отключали свет.

Начало трека, Бесисахар

Независимо от того, выдвигаетесь вы к точке старта трека из Покхары или из Катманду — вы будете проезжать через Бесисахар (Beshishahar или Besi Sahar). Собственно, несколько лет назад трек вокруг Аннапурны и начинался в этом городе. В принципе, и сейчас многие начинают свой путь именно оттуда. Но дорога до первого ночлега в Нади Базар (Nadi Bazar) или Съянге (Syange) — хоть и живописна (поля террасами, мостики, деревеньки), но мимо будут пылить джипы и автобусы. Да и деревенек с мостиками вы еще насмотритесь потом. В общем, я рекомендую эту часть пути сократить:

а) на полдня, подъехав на автобусе из Бесисахара в Бульбуле (Bhulbhule) за 200 рупий ($2,85) и часа полтора;

б) на 1 день, подъехав на джипе либо в Съянге либо еще чуть выше — в Шричаур (Srichaur) за 600 непальских рупий ($8,5) и три часа.

И джипы и автобусы из Бесисахара уходят с автостанции, которая находится в самом дальнем (противоположном тому, откуда вы приехали) конце города. Для ориентира спросите контору, где отмечают TIMS или Yeti Guesthouse. Оттуда надо шагать вниз по грунтовке минут пять — пока не увидите пыльную площадку и скопление автобусов. Касса находится в дальнем левом конце площадки. Люди там не торгуются принципиально (fixed price, sir), хотя цены на проезд — вопиющие. Проехать 10км на автобусе здесь стоит не намного дешевле, чем 200-300км по остальному Непалу. Все потому, что это уже АСА и это — уже цены для туристов.

Первые джипы и автобусы отходят около 7:30 утра. При этом джип не отправляется, пока не заполнится вся машина (а это, на минуточку, 12 человек в салоне и еще несколько на крыше). Прибыв в Шричаур, вы можете либо пройти еще час пешком до деревни Jagat и заночевать там, либо пройти еще пять часов пешком до деревни Tal. В обоих случаях вы на день-полтора перевыполните план классического маршрута и не наглотаетесь пыли от проезжающих мимо джипов.

Важно! Где бы вы ни начинали свой путь — не забудьте, во-первых, отметить TIMS в Бесисахаре неподалеку от автостанции и, во-вторых, отметить пермит в Бульбуле. Вряд ли у вас возникнут серьезные проблемы, если этого не сделать, но зачем эксперименты? Тем более, что водители любого транспорта обычно сгружают туристов возле этих контор.

Чисто для справки — в Бесисахаре мы жили в гостинице Hotel S’ Annapurna, он находится в улочке справа по ходу движения автобуса. Ничего примечательного, 200 рупий за клетушку с двумя кроватями и удобствами внутри.

Как добраться в Бесисахар

Обычные государственные автобусы в Бесисахар отходят из Катманду с автостанции Гонгабу (Gongabu bus park или Central bus terminal). Пешком от Тамеля туда далековато, минут 40. Но можно выйти на окраину Тамеля и поймать маршрутку за 12 рупий ($0,17) с человека. Или доехать на такси за 150 рупий ($2,14). Автобус Катманду-Бесисахар стоит 300 рупий ($4,29), идет 7-9 часов.

Туристический автобус едет не намного быстрее, но в нем существенно удобнее. Дополнительный плюс — отправление почти из Тамеля, минус — чуть выше цена. Стоянка таких автобусов в Катманду — рядом с гостиницей Mountain на улице Kantipath (по пути из Тамеля к New road). Купить билет на туристический автобус Катманду-Бесисахар можно в любом туристическом агентстве Тамеля.

Из Покхары в Бесисахар государственные автобусы отходят с автостанции, которая находится на Притви Чоук (Prithvi Chowk). Стоит такой автобус 250 рупий ($3,57). Кондуктор утверждал, что есть лишь один такой автобус в день — в 12 часов. Хотя, это кажется маловероятным. Туристические автобусы из Покхары уходят с Rastra Bank Chowk.

Один паренек на треке говорил, что добрался из Катманду на туристическом автобусе прямиком в Бульбуле за 500 рупий ($7,14). Уточните в турагентствах Тамеля — если такой автобус есть, то это хороший вариант и по деньгам и по времени.

Жилье на треке

Жить на треке вы будете в небольших гестхаусах (они же лоджи). Комнатушки крохотные, 3 на 3 в среднем. В комнате есть лишь две кровати. Санузел чаще всего снаружи.

На каждой вывеске будет написано о том, что «горячая вода 24 часа в сутки». Это вранье. Вода везде греется от солнечных батарей. Соответственно, если день был облачный — вода холодная. Но если сильно приспичит помыться, всегда можно купить у хозяев ведро горячей воды за 50-100 рупий.

Розетки в комнатах есть не всегда.

В бетонных лоджах — холодно. Деревянные дома, конечно, построены с кучей щелей. Но, в бетонные дома окна и двери всегда вставлены так криво, что щелей хватает и там. В общем, по субъективным оценкам, в деревянных домах или в комнатах, обшитых деревом — теплее.

О цене комнаты можно торговаться. Чаще всего хозяева сами же и провоцируют вопросом: «А сколько ты хочешь заплатить?» В деревнях, не избалованных туристами, под конец сезона можно вообще и бесплатно жить. В Навале, например, нам так сходу и заявили, мол, жилье бесплатно, только питайтесь у нас.

Нюансы трека вокруг Аннапурны

1) Если вам есть что заряжать — вселяясь в комнату, всегда уточняйте вопрос розеток заранее. Смотрите, есть ли розетки в комнатах, и если нет, то спрашивайте, можно ли бесплатно воспользоваться розеткой в столовой или где-то у хозяев.Попытки сдирать деньги за пользование электричеством я считаю гнусным хамством, которое надо пресекать. В районе Аннапурны полно горных рек, и небольшие электростанции установлены в каждой второй деревне.

2) Буквально в любом путеводителе вы прочтете тезис о том, что питаться следует в той же гостинице, в которой живешь. Потому что цены на комнаты небольшие и основной заработок хозяев — на еде. Мне этот тезис не кажется таким уж однозначным.

Да, комната в гостинице стоит, в среднем, 200 непальских рупий. Но при этом номер в гостинице в Катманду, в Тамеле, в пик сезона стоит 500-700 рупий, а в декабре мы жили за 300 в комнате с удобствами внутри и кучей мебели. Таким образом, выходит, что жилье в туристическом центре столицы и жилье в забытой богом деревне — по цене почти не отличается.

Если вкратце — вы не обделяете селян тем, что платите за комнату 200 рупий. Вы платите честную цену и, соответственно, никому ничего не должны.

Другое дело, что хозяева гостиницы обычно весьма приятные люди и не хочется их расстраивать. Да и цены в любом кафе деревни — одинаковые, о чем я скажу ниже. Но. Если кормят вас откровенно паршиво или дают жлобские порции — уходите в другое место, не стесняясь.

3) Цены на еду и питье на треке — баснословные. Для Непала, конечно. В деревенских меню можно увидеть такие же цифры, как в добротном ресторане в Катманду. Объясняется это очень просто — доставить продукты питания можно либо на муле, либо на непальце-портере. Учреждение, которое оформляет пермиты на трек вокруг Аннапурны, устанавливает фиксированные цены на еду для туристов в каждом округе. На практике это выражается в том, что в каждом кафе одной деревни — одинаковые меню. Одинаковые по внешнему виду, ассортименту и ценам (правда, начиная с Муктината и ниже, местные как-то подзабивают на это, но до Торонг Ла правило работает железно). Поэтому единственное, чем могут конкурировать рестораторы — это размер блюда.

4) Если ваш бюджет очень ограничен, то есть несколько уловок, которые позволят немного сэкономить.

a. Блюдо «Дал бат» (Dal Bhat). Это то, что в Индии называется «тали». Вам приносят огромную тарелку, на которой есть рис, похлебка из чечевицы, овощное кари. Иногда добавляются еще какие-то изыски из овощей, соусы и прочее. Фокус этого блюда в том, что к нему можно попросить добавку. Хоть это не всегда и требуется — чаще всего уже на первый раз приносят действительно много еды.

b. Чай в пакетах. Это из серии «на жлобство мы ответим жлобством». Раз местные жители с удовольствием продадут вам стакан кипятка за 20-50 рупий, то вы можете с таким же удовольствием плюхнуть в этот стакан пакетик чая, купленного заранее. 100 пакетов весят 200 грамм, на вашем рюкзаке это не сильно скажется. Также это полезно, если вы любите крепкий чай, потому что обычно чай в деревнях представляет собой слегка подкрашенную сладкую водичку.

Сюда же можно добавить и кипятильник (и кружку, разумеется). Правда, розетки в комнатах есть не везде. Но примерно на половину трека вы себя обеспечите бесплатным чаем. А если заранее купите несколько лаймов и огрызок имбиря, то будете вообще себя королем чувствовать. И насморк подлечите.

c. Питьевая вода на треке дорожает прямо пропорционально набору высоты. Бутылку минералки дешевле, чем за полтора доллара после Бесисахара вы не найдете. Но вы ведь в экологически чистом уголке планеты. Большую часть пути вы идете вдоль чистейших горных рек, у тропы постоянно встречаются водопады. Наберите воду там, какие проблемы. Или, если вас так уж мучает паранойя или диарея — запаситесь дезинфицирующими таблетками в Катманду или, на худой конец, активированным углем дома.

5) Пластик и мусор. Все время на треке вы будете находиться в заповеднике вдали от цивилизации. Собственно, поэтому вы сюда и едете — любоваться девственной природой, водопадами, горными пиками. С собой вы привезете кучу мусорного пластика, вроде конфетных оберток. Этот мусор ничего не весит, нести его с собой — не сложно. Поэтому, пожалуйста, выделите в рюкзаке кармашек, в котором вы весь подобный мусор унесете с собой аж в Покхару. Это не только не сложно, это еще и нормально.С той же целью государство организовало во многих деревнях пункты дозаправки питьевой водой. Просто для того, чтобы у вас не было необходимости покупать новую бутылку минералки и выкидывать старую. Если вам все же пришлось купить минералку, то старую бутылку заберите с собой в Покхару. Или, если это такая уж тяжесть — выкиньте в мусорку в любой гостинице ниже 3000 метров.

Пожалуйста, не бросайте мусор прямо на тропе. Его оттуда никто никогда не уберет.

6) Выходите на трек с восходом, это примерно в 6:30 утра. Причин этому несколько:

• кто рано встает, тому бог подает;

• в 8 утра на тропы выходят все организованные группы туристов. Темп эти группы держат вполне приличный. Выйдете вместе с ними — будете целый день плестись как стадо мулов, любуясь не природой, а потными спинами европейцев;

• в среднем вы будете проходить на треке по 5-6 часов в день. Выйдете рано, к 12-13 уже спокойно дотопаете к следующей точке. Там еще никого не будет, и вы успеете выбрать лучшую комнату в лучшем гестхаусе деревни;

• практически в каждой деревне можно сходить куда-то неподалеку на интересную прогулку. Заселившись в гостиницу в полдень, вы успеете еще полазить по окрестностям пару часов. Или просто походить по деревне с фотоаппаратом;

• если у вас ограничено время, то выйдя рано, вы успеете пройти программу двух дней. Если, конечно, сил хватит. Только осторожно с набором высоты.

Что взять с собой в трек

1) Хорошую крепкую обувь. Уже разношенную! И одну-две пары трековых носков, чтобы хорошая крепкая обувь не завонялась на второй же день. Носки в Тамеле стоят 250 рупий ($3,57). Желательно, чтобы обувь фиксировала лодыжку. Другими словами: трековую обувь разработали как раз для треков.

2) Тапки или легкие сандалии — чтобы вечером можно было наконец-то снять хорошую крепкую обувь.

3) Вязанные шерстяные носки, чтобы не мерзнуть в тапках или легких сандалиях. Такие носки продаются повсюду в Тамеле, стоят 200 рупий ($2,85). Кроме того, в этих носках вы будете спать на 4000м и выше.

4) Шапка и перчатки. Я прошел весь трек с банданой вроде таких, холодно было только 2 часа на переходе Хай Кемп — Торонг Ла. А вот руки мерзли страшно, наверное, лямки рюкзака как-то перебили кровообращение. Кстати, в Хай Кемпе вы и спать будете в шапке и перчатках. Теплую шапку и шерстяные перчатки можно купить в Катманду или уже на треке, в Мананге. Шапка стоит 200 рупий ($2,85), перчатки 180 ($2,57). Кстати, бандана пригодится вам на перевале как защита от ветра и в нижних частях трека, как защита от пыли.

5) Одежда. Тут сложно — вариантов слишком много. Можно на кучу долларов экипироваться по последним технологиям. Но можно вспомнить и Эдмунда Хиллари, который карабкался на Эверест без всяких флисов, гортексов и софтшелов. Вообще же принцип простой — много одежды слоями. На Торонг Ла я был одет так: плотные брюки и легкие подштанники; футболка, тоненький шерстяной гольф, футболка с длинным рукавом, флиска, легкая куртка виндстоппер.

6) Упаковка конфет. Шоколадных, карамелек, ирисок — все равно. Хоть батончики Сникерс берите. Конфеты — это сахар. Сахар — это то, что расщепляясь в крови, дает энергию. А энергия вам в пути понадобится, поверьте.

7) Фонарь. Точно понадобится в Летдаре и Хай Кемпе. Да и в других точках пригодится, например, сбегать в туалет ночью.

8) Нож. Без ножа даже Беар Гриллс никуда не суется.

9) Кипятильник и кружка (см. выше).

10) Какую-то минимальную аптечку, в зависимости от капризов вашего организма. В аптечке точно должен быть эластичный бинт и средство от простуды-насморка.

11) Жирный крем для рук и лица + бальзам для губ + крем от загара. Ветер, холод и солнце будут работать с вашим лицом и руками на всю катушку. Кремом от загара надо начинать пользоваться уже в Писанге или даже в Тиманге. По своему горнолыжному опыту могу посоветовать не забывать мазать и уши тоже — облезшие уши выглядят мерзко.

12) Карту трека. Это скорее психологический момент, а не практический — карты в продаже довольно убогие и плохого масштаба. Да и заблудиться на треке непросто — дорога, чаще всего, очевидна и места людные. Но с картой все равно намного уютнее, чем без нее. Глянцевые туристические карты продаются в Тамеле на каждом углу. Стоят прилично — 400 рупий ($5,17). Километровки тоже попадаются. Отсканированные карты можно скачать здесь.

13) Спальник. В принципе, в каждом лодже вам дадут сколько надо очень теплых одеял. Но они почти всегда засаленные, да и простыни кое-где грязноваты. Намного чище и уютнее будет спать в спальнике, укрывшись сверху одеялом. Ну и спальник вам точно пригодится в Хай Кемпе.

14) Вы не поверите, но деньги тоже стоит захватить. Причем, уже в непальских рупиях. Потому что обменку вы если и найдете, то курс будет плохой. А банкоматы есть только в Джомсоме.

15) Паспорт. Его теоретически могут попросить при проверке пермита. Ну и по паспорту будет легче опознать ваш труп, зачем людям лишние хлопоты создавать. Шутка, не ссыте ;)

16) Трековые палки — брать не надо. Большую часть маршрута они будут только мешать. Да и вообще это дурацкая затея, на мой взгляд.

17) Солнцезащитные очки тоже стоит захватить, даже если обычно вы их не носите. В Катманду или Покхаре цены на очки начинаются от $8-10.

Наш маршрут по дням

Время в Непале у нас практически не было ограничено, поэтому на треке вокруг Аннапурны мы останавливались в тех деревнях, где нам нравилось, и не спешили преодолеть за один день как можно большее расстояние.

Для тех, у кого мало времени, ниже я дам несколько советов для прохождения в предельно короткие сроки.

Здесь можно скачать сводную таблицу маршрута вокруг Аннапурны с названиями, временем, высотой и километражом. А здесь файл с записью GPS-координат нашего трека в формате *.gpx.

День 1. Бесисахар-Джагат

Время в пути — 4 часа. В 7:30 утра был куплен билет на джип от Бесисахара до Шричаура. Водитель сказал: «Сейчас я соберу народ по городу и приеду через 10 минут». В 9:15 все-таки выехали из Бесисахара. По пути водитель сделал остановку в Бульбуле, чтобы мы могли отметить пермиты на трек. И ровно через три часа, в 12:15 мы прибыли в Шричаур.

Оттуда за час удалось добраться до деревеньки Джагат. Здесь еще не тропа, а пыльная грунтовка, по которой явно ездят машины. Весь путь — подъем.

Джагат — крохотное селение, лоджей в нем штук 6. Все их видно с дороги, самые «модные» находятся в конце деревни. Мы жили в Hotel Mount Blanc в начале деревни. 150 рупий за комнатушку с кроватью и столиком. Туалет на этаже, душ снаружи. В целом очень напоминает дачный домик — неказисто, но уютно. Кормят вкусно, попробуйте блинчики.

Этот день особо ничем не примечателен. Ну, то есть, горная река в ущелье, буйная флора, небольшие водопадики — но то ли еще будет.

День 2. Джагат-Тал

Время в пути — 3 часа 30 минут. Перед Талом будет небольшой подъем, минут на 20-30. По пути будет несколько внушительных водопадов. Да и вообще пейзаж напоминает какой-то «Затерянный мир», так и ждешь птеродактиля увидеть. В самом Тале очень живописно — река, два водопада, дорога каменной кладкой обнесена. Из Тала можно сходить на прогулку в Геранг (Gherang). Обещают трудный подъем на час и хорошие виды. Мы не пошли. Тропа туда начинается за подвесным мостиком, который вы увидите перед входом в Тал.

Тал — довольно крупное селение по местным меркам. Гостиниц тут десятка полтора. Мы поселились в Tibetan Hotel почти на выходе из деревни. Комната на двоих, с тремя окнами с видом на водопады и реку, с удобствами внутри — 200 рупий. Правда, кормят в этом гестхаусе средненько, и порции не очень большие. Поэтому, если вы в Тале собираетесь только обедать, в самом конце деревни есть гостиница Paradise — там жуткие комнаты, а вот кормят вкусно и порции большие.

День 3. Тал-Тиманг

Дорога из Тала в Тиманг состоит из трех этапов.

Первый этап: Тал — Дарапани, 2 часа. Идти легко, крутых подъемов почти нет. Тропа, то и дело, прыгает с одного берега на другой, так что подвесных мостов будет много. Дарапани — это очень большая деревня, здесь полно лоджей. В конце деревни находится туристический чек-пост, где следует отметить пермит. В Дарапани пересекаются два трека — вокруг Аннапурны и к Манаслу. Чтобы продолжить путь вокруг Аннапурны — надо просто топать дальше по тропинке, чтобы идти к Манаслу — следует перейти на другую сторону реки.

Второй этап: Дарапани — Данакье, почти 2 часа. Дорога относительно легкая, с небольшим набором высоты. Данакье — довольно большая деревня, именно здесь заканчивает свой день большинство организованных туристов. В начале деревни, на тропе справа есть пункт дозаправки питьевой водой по 40 рупий за литр.

Третий этап: Данакье — Тиманг. Это самый сложный этап пути — дорога все время круто идет в гору то лестницей, то тропинкой. Подъем начинается за Данакье, сразу после моста. Кстати, это одно из двух мест на треке, где мы чуть не заблудились. Там есть старый мост и новый и тропа как-то виляет между ними. Оба моста ведут к Тимангу, просто помните, что вам нужно перейти реку лишь один раз. Сразу за мостом будет виден крутой подъем вдоль скалы — вам туда. Обычно этот участок проходят часа за полтора-два. Мы шли три часа — решили погулять по необычному лесу.

В Тиманге мы останавливались в Hotel Royal Garden. Оббитая деревом комната на двоих стоит 150 рупий, кормят вкусно, порции большие. Удобства, правда, общие на этаже.

Мне кажется, что этот день надо заканчивать именно в Тиманге, а не в Данакье. Во-первых, потому что толпы туристов остаются в Данакье, и вы сможете весь следующий день идти по тропе в одиночестве. Во-вторых, лучше не начинать день с такого изнурительного подъема — выдохнетесь и мало пройдете.

День 4. Тиманг—Писанг

Сразу скажу: это марш-бросок. Долгий и местами сложный. Путь состоит из 4 этапов.

Первый этап: Тиманг — Чаме, 2 часа. Будет пара спусков и подъемов, но в целом — это скорее легкая прогулка. Часа через полтора после Тиманга будет деревенька Кото, в конце которой находится полицейский чек-пост. Там надо отметить пермит. Чаме — это райцентр, там даже банк и офис компартии есть. Гостиниц — очень много. Многие маршруты подразумевают ночевку в Чаме. Если вам неуютно в крупных деревнях, то минут через тридцать после Чаме будет хутор Талеку. Там очень живописные места, водопад есть. Но гостиниц всего две или три, качества не знаю.

Второй этап: Чаме — Братанг, 3 часа прогулочным шагом. Дорога легкая, резких перепадов высоты нет. Братанг — крохотная деревенька, там всего две гостиницы, да и те на вид не самые приятные. Собственно, именно поэтому нам пришлось идти аж до Писанга.

Третий этап: Братанг — Дикур Покхари, 2 часа. Поначалу дорога легкая, но после перехода через реку начинается утомительный подъем. Впрочем, лес вокруг настолько красив, что и уставать-то забываешь. В Дикур Покхари есть небольшое озеро. Точнее, глядя на карту мы подумали, что это озеро. На деле оказалась заплесневевшая лужица. В деревне есть десяток гестхаусов. Но почему-то в 4 вечера в середине ноября 9 из них были не просто закрыты, а заколочены. То же самое — с кафе. Нам это показалось странным, и мы решили дойти до Писанга.

Четвертый этап: Дикур Покхари — Нижний Писанг, 40 минут быстрого шага. Дорога ровная, идти можно быстро, если силы останутся после такого долгого дня. Если сможете — добредите лучше до Верхнего Писанга, это еще минут 15 и небольшой подъем. Дело в том, что в Нижнем Писанге полно гостиниц, но они отвратительные. Я могу это утверждать, так как мы обошли почти все. В итоге поселились в Hill Top Super View Lodge. Найти эту гостиницу легко, она расположена слева на пригорке и к ней ведет длинная лестница. Комната на двоих стоит 100 рупий, удобства внутри, но жутковатые. В комнате есть розетка. Работающая! В столовке кормят обильно и довольно вкусно. Утром, правда, выяснилось, что действительно super view были в Верхнем Писанге, а не в Нижнем.

День 5. Нижний Писанг—Навал

На мой взгляд, это ключевой день на треке. Дело в том, что из Писанга в Мананг есть две дороги. Большинство туристов идет нижней дорогой. Это быстрее, легче и… глупее. Потому что нижняя дорога идет, например, вдоль аэропорта в Хумде. А верхняя — вдоль, например, красивейшего горного озера с прозрачной бирюзовой водой. Да, дорога в Манаг по низу занимает один день, а по верху — два. Но я считаю эти два дня — лучшими на треке. Кроме того, Навал расположен даже выше, чем Манаг. Поэтому, заночевав в Навале, вы можете не проводить лишний день в Манаге в целях акклиматизации. Так что разница во времени — ноль.

Кстати, в этот день уже точно стоит пользоваться солнцезащитным кремом, иначе сгорите.

Дорога состоит из двух этапов. Или даже двух с половиной, потому что из Нижнего Писанга точно стоит сходить в Верхний, там красиво и интересно. В Нижнем Писанге есть указатели на верхнюю и нижнюю дорогу в Мананг. Чтобы идти по верху, надо перейти мостик в сторону Верхнего Писанга и свернуть налево вдоль реки (по указателю).

Этап первый: Нижний Писанг — Гъяру, около 3 часов. Сразу за Писангом будет то самое озеро с прозрачной водой. Точнее, сначала будет маленькое озерцо, а потом большое. После этого будет большой подвесной мост и за ним — длинный и тяжелый подъем аж до Гъяру. От моста вы увидите гомпу далеко вверху — вам туда. В Гъяру можно вкусно пообедать в первом же ресторанчике у гомпы. Деревня интересная, старинная, чем-то похожа на Верхний Писанг. Есть несколько гостиниц.

Этап второй: Гъяру — Навал, 2 часа. Дорога очень красивая — вся долина как на ладони. Резких перепадов практически нет. Навал — довольно большое селение. Тоже выглядит средневековым, как и предыдущие деревни. Мы останавливались в Kailash Guest House. Это гест в центре деревни, у второй порции молельных колес. Комнатушки стремноватые, душ-туалет снаружи. Но кормят вкусно и порции большие. Туристом в этой деревне не избалованы, поэтому за жилье с нас денег не взяли. Да еще и ведро горячей воды бесплатно дали. Правда, содрали 50 рупий за час пользования общаковой розеткой.

День 6. Навал—Мананг

Четких выкладок по времени этого дня я дать не смогу. Каким-то чудом мы умудрились заблудиться, и оказались вообще на треке к Чулу. Но заблудились мы в очень красивых местах, так что ни капли не жалеем. Насколько я могу судить, обычно путь от Навала до Мананга занимает не больше 4 часов.

Из Навала дорога идет вниз. Вот где-то в конце этого спуска мы и пошли по другой тропинке, не разобрав, что она менее натоптана, чем основная. В итоге попали в милую деревушку Джулу, которая находится уже на пути к вершинам Чулу. В Джулу красиво, речка журчит, белый чортен посреди дороги стоит. Ни одной гостиницы, даже местных жителей не видно. Обратно возвращаться нам не хотелось, а дороги из Джулу в сторону Мананга мы не нашли. В итоге пару часов пробирались болотами и козьими тропами, ориентируясь на ЛЭП. В общем, опыт интересный, место не исхоженное, дорога не особо сложна — так что можете и повторить наш путь.

Следующая деревня, в которой мы оказались — Мугье. Небольшое скучное селение, в котором сходятся верхняя и нижняя дороги в Мананг. Есть пара гестхаусов. В конце деревни, в Trekkers Bakery торгуют отличными яблочными пирогами.

От Мугье до деревни Брага идти примерно час по ровной дороге. От Браги до Мананга — не больше получаса, небольшой подъем будет только перед Манангом. Многие советуют останавливаться в Браге, так как это более уютное селение, чем Манаг. Не такое «туристическое». Брага действительно немного симпатичнее Манага, и гостиниц тут много. Но мы решили остановиться в Мананге, чтобы набрать лишние 100 метров в этот день. Но сходить в Брагу из Мананга или осмотреть ее по пути туда — надо обязательно.

Мананг — окружной центр всех деревень первой половины трека. Здесь полно гостиниц, пекарен, магазинов с большим ассортиментом. Тут можно нанять лошадь, гида, портера. В общем, островок цивилизации. Самый дешевый номер с удобствами мы нашли за 150 рупий в Hotel Thorong La. Это — последний из череды гестхаусов на главной улице, расположен рядом с молельными колесами по левую сторону дороги. В общем-то, сомнительное место — кормят средненько, персонал отмороженный на всю голову. Мне в счет забыли включить не только пользование розеткой и чашек 10 кипятка, но даже и стоимость проживания. И страшно обрадовались, когда я напомнил про деньги за комнату.

Самая пристойная гостиница из тех, которые мы осмотрели в Мананге — это Himalayan Singi. Она находится в центре деревни, справа от дороги, немного в глубине. Опрятная комната с удобствами внутри стоит 250 рупий.

В Мананге многие проводят лишний день в целях акклиматизации. Если вы пришли по верхней дороге через Навал, то можете этого не делать. Хотя, в окрестностях Мананга можно очень интересно провести свободный день. Можно сходить в Брагу, посмотреть еще одно ледниковое озеро, далеко и тяжело подняться к пещере Миларепы. В общем, вариантов так много, что местные повесили у молельных колес большой щит, на котором приведен весь перечень прогулок.

Более того, из Манага можно сходить даже в отдельный трек к озеру Тиличо. Правда, это займет три дня. День на дорогу к базовому лагерю Тиличо; день от лагеря к озеру и обратно в лагерь; день от лагеря к Манангу. Говорят, это того стоит, хоть дорога и непростая. Подробный отчет о треке к озеру Тиличо можно прочесть здесь.

Вообще, на карте нанесена тропа, по которой можно срезать трек через озеро Тиличо и выйти аж к Джомсому, обойдя Торонг Ла стороной. Но как мне объяснили местные, после озера дорога адски сложная, и соваться туда не стоит.

День 7. Мананг-Летдар

Путь от Мананга до Летдара состоит из 3 этапов. Общее время в пути — около 3,5 часов. Выше Мананга держать быстрый темп не стоит, да и вряд ли получится. Воздух уже довольно разреженный, дыхание сбивается легко и часто. «Медленно и печально» — должно стать вашим девизом аж до самого Торонг Ла. Бредите себе спокойно, любуйтесь пейзажами.

Первый этап: Мананг – Гунсанг, полтора часа. Сразу за Манангом начинается крутой подъем. Всего за этот участок пути вы наберете 400 метров высоты. В Гунсанге есть два или три гестхауса, с виду — не хуже, чем в Мананге.

Второй этап: Гунсанг – Як Кхарка, полтора часа. Дорога идет наверх, но подъем плавный, идти легко. Растительности почти нет — лишь низкорослые кустарники да травка. В окрестностях Як Кхарки вы почти наверняка встретите стада домашних яков. Як — это, с одной стороны, та же корова, только лохматая. Но с другой стороны — это под полтонны диковатого мяса с рогами, которое может быстро передвигаться. Тем более, что в стаде всегда много телят. Так что, на всякий случай, не провоцируйте мамаш и папаш резкими движениями или криками. И уж точно не стоит провоцировать диких яков, если такие вам встретятся.

Многие останавливаются в Як Кхарке на ночлег. В этой деревне есть штук 5 гестхаусов. В Gangapurna Lodge неплохо кормят, там вкусный яблочный пирог и даже пекут свежий хлеб. Комната на двоих в этом гестхаусе стоит 250 рупий.

Третий этап: Як Кхарка – Летдар, 45 минут тихого хода. Подъем умеренный. На мой взгляд, идти надо именно до Летдара, а не до Як Кхарки. И с точки зрения ночевки на большей высоте и с точки зрения разгрузки следующего тяжелого дня. Но обращаю ваше внимание, что за участок Мананг-Летдар вы наберете больше 600 метров высоты. Если чувствуете хоть какие-то симптомы горной болезни — останавливайтесь в Як Кхарке.

В Летдаре есть два больших гестхауса. Еще один был закрыт, возможно, он работает в весенний сезон. Мы останавливались в дальнем от входа в деревню — Hotel Churi Lattar, в нем же есть пункт дозаправки питьевой водой. Одноместная комната стоит 100 рупий, двухместная — 150. Комнаты на удивление опрятные (уж точно приятнее, чем в другом гестхаусе). Туалеты только снаружи. Ведро горячей воды стоит 150 рупий. Электричество есть только в общей столовой, но при заселении бесплатно дают свечку. В свободное время в Летдаре имеет смысл взобраться на какой-нибудь из окрестных холмов и посидеть там часик-другой в целях акклиматизации.

День 8. Летдар-Хай Кемп

Это тяжелый день. Общее время в пути 3 часа 15 минут. Состоит из трех этапов, и последний вас доконает. От Летдара до Торонг Ла — уже безжизненная пустыня, продуваемая ветрами.

Первый этап: Летдар — чайный домик за подвесным мостом, 1 час 15 минут. Дорога особо не скачет, лишь перед мостом будет резкий спуск и такой же резкий подъем. Как бы ничего сложного, но идти приходится медленно — быстро устаешь, и дыхание постоянно сбивается.

Второй этап: чайный домик — Торонг Феди (Бейс Кемп), 45 минут. Дорога тоже без резких перепадов, будет участок сыпучих камней — его лучше проскочить поскорее. За время подготовки к треку я чуть не сломал голову, пытаясь понять, где именно находится Base Camp (не путать с Annapurna Base Camp, куда ходят отдельным треком). Оказалось, что все просто — Торонг Феди это и есть Бейс Кемп на высоте 4540м. Хотя туристическая карта трека вокруг Аннапурны утверждает, что Хай и Бейс Кемпы — это одно и то же. Это не так, Хай Кемп называется по имени единственной тамошней гостиницы, у которой на визитках и счете нет упоминаний о Base Camp.

Как и Летдар, Торонг Феди — это не деревня, а несколько гостиниц для туристов да пункт заправки водой. Опять-таки, многие останавливаются в Торонг Феди, а не в Хай Кемпе. Потому, например, что там теплее. Или потому что в Хай Кемпе «жуткие условия». И то, и другое — чушь. Условия одинаково паршивые. Теплее — может быть. Но максимум на пару градусов и это не спасет вас от ночи в одежде и шапке. Но вот день пути от Торонг Феди до Муктината — будет откровенным насилием над собой. Поэтому я советую сложный участок от Торонг Феди до Хай Кемпа преодолеть именно в этот день.

Третий этап: Торонг Феди — Хай Кемп, 1 час 15 минут. Это — самый утомительный подъем на треке. Тропа идет вверх под углом градусов в 50. За этот участок пути вы набираете больше 400 метров высоты. А если учесть, что стартуете вы на 4,5км — то идти надо «медленно и печально», следить за дыханием и делать частые небольшие остановки.

Хай Кемп (Thorong High Camp View) — это одна гостиница чуть ли не с десятком корпусов. Клетушка с двухместной кроватью стоит 280 рупий, койка в дорме — 100 рупий. Комнаты мрачные и очень холодные. В двухместной комнате есть кровать, лампочка да два толстых одеяла. Туалет — только снаружи и вода в ведре там замерзает даже днем. Если ляжете спать в одежде, двух парах носков, шапке, спальнике и под одеялом — будет терпимо. Кормежка тут монопольно дорогая и не блещет. Дал бат брать не советую, он даже выглядит плохо.

День 9. Хай Кемп-Торонг Ла-Муктинат

Кульминация трека во всех смыслах. В этот день вы проснетесь на 4833, сфотографируетесь у таблички «5416» и заснете на 3760. Общее время в пути 5 часов 40 минут. Намного быстрее — вряд ли, а вот медленнее на два-три часа — легко.

Сам подъем к Торонг Ла не такой сложный, как от Торонг Феди к Хай Кемпу. Но высота в 5км дает о себе знать. Идти приходится очень медленно, с остановками на «отдышаться» через каждые 10-15 минут.

При переходе через Торонг Ла следует учесть один важный фактор — ветер. В плохие дни ветер там может буквально валить с ног. Местные (гиды, портеры, работники Хай Кемпа) расходятся во мнениях о том, когда начинает дуть ветер. Кто-то говорит, что в 9 утра, кто-то — что в 11 утра (имеется в виду осенний сезон). Нам не повезло совсем — дуло не переставая, начиная с полуночи. Правда, те же гиды потом говорили, что за их 7,8,11-летнюю практику такого не было никогда. В любом случае, стоит выходить из Хай Кемпа в районе 4:30 утра. Кое-кто выходит даже в три утра.

Первый этап: Хай Кемп — Торонг Ла, стартовав в 4:30 утра, мы увидели флажки на перевале в 7:10. Дорога все время идет вверх, чередуются довольно резкие и относительно пологие подъемы. Фонарь вам понадобится где-то до 5-5:30 утра, после этого уже достаточно света, чтобы различить тропу. Но солнце появляется из-за скал только в 7 утра. До восхода — очень холодно. Еще раз повторю, что на Торонг Ла я был одет так: плотные брюки и легкие подштанники; футболка, тоненький шерстяной гольф, футболка с длинным рукавом, флиска, легкая куртка виндстоппер. Плюс шерстяные перчатки и бандана, одетая на манер ниндзя — чтобы служить и шапкой и защитой носа и рта от ветра. Ну и трековые ботинки и носки. В этих шмотках мне было холодно, но явно не настолько, как людям, понадеявшимся только на теплую куртку. Рекомендация: одеваться слоями.

Примерно через час после выхода из Хай Кемпа будет чайный домик. В Хай Кемпе расклеены объявления, мол, это не чайный домик, а гестхаус. Но я бы поостерегся там ночевать. Следующая чайная будет прямо на перевале, стакан кипятка там стоит 90 рупий ($1,28).

Кстати, если вы планируете выйти из Хай Кемпа до 6 утра — заранее (в Мананге или Катманду) запаситесь парой «Сникерсов» на завтрак. Максимум, на что вы можете рассчитывать в столовке Хай Кемпа спозаранку — это чай.

Второй этап: Торонг Ла – Чампербу, 2 часа. Сразу же за перевалом начинается резкий, до 45 градусов, спуск. На этом участке пути надо быть осторожным — неделю до этого вы шли только вверх, при спуске работают другие мышцы. К середине спуска эти самые мышцы начинают возмущаться — тут самое время начинать делать небольшие привалы. Даже несмотря на то, что вы не устали. Чтобы не слишком разгоняться при спуске, поступайте как лыжники: идите зигзагами, гася скорость в поворотах. В любом случае, сильнейшая крепатура на утро вам обеспечена.

Чампербу — это несколько кафешек, называющих себя гостиницами. Останавливаться там нет смысла, в Муктинате намного интереснее, да и выбор жилья шире.

Третий этап: Чампербу – Муктинат, 1 час. Спуск продолжается, но теперь он не такой крутой. Надо будет перейти через подвесной мост на левый берег, иначе попадете на мелкий трек по окрестностям. Перед Муктинатом увидите большой буддистский монастырь, обнесенный забором с колючей проволокой.

В Муктинате вас ждет два сюрприза — горячий (на газу) душ и розетки в комнатах. Если вы страшно соскучились по хорошему жилью, рекомендую остановиться в первой же гостинице при входе в деревню — Bob Marley. Там очень уютно и чисто, комнаты недорогие, но цены на еду — выше, чем в Хай Кемпе. Мы останавливались через дом от Bob Marley, в Hotel Mount Kailash. Комната на двоих стоит 200 рупий, удобства на этаже, круглосуточно горячая вода, кормят вкусно.

В Муктинате заканчивается лучшая, на мой взгляд, часть трека — отсюда уже есть полноценная дорога, по которой пылят многочисленные джипы и мотоциклы. При желании или острой нехватке времени, можно арендовать джип до Джомсома (500 рупий, $7,14), а там пересесть на автобус до Татопани (1200 рупий; $17,14; 7-8 часов) или самолет до Катманду/Покхары. Но если время позволяет, то лучше провести еще 3-4 дня в пути — будет и красиво и интересно.

В Муктинате есть полицейский чек-пост. Если хотите, там можно отметить свой пермит.

День 10. Муктинат-Марфа

Этот день — марш-бросок. Три этапа, но этот день легко можно разбить на два легких дня. Общее время в пути 5 часов. Как видите, идти не долго. Но после затяжного спуска предыдущего дня ноги просто отказываются продолжать идти вниз. Если хотите разбить этот день на два — следуйте в Кагбени. Это — живописная деревня и идти туда от силы 3 часа.

Первый этап: Муктинат — Экле Бати. Дорога плавно идет вниз, да и вообще сложных участков больше на треке не будет. Этот участок можно пройти двумя способами: через Кагбени или напрямую в Джомсом, значительно срезав путь. Часа через полтора после выхода из Муктината вы увидите недостроенный одноэтажный домик слева от дороги. За ним будет развилка. Правая дорога ведет в Кагбени, левая — это срез до Экле Бати. Если срежете, то окажетесь в Экле Бати через два с половиной часа после выхода из Муктината. В Экле Бати много гостиниц, можно остаться ночевать здесь, а не в Кагбени.

Второй этап: Экле Бати — Джомсом, время в пути полтора часа. Дорога тут частично идет прямо по руслу Кали Гандаки. Если есть желание, можете задержаться в русле и поискать салиграмы — окаменелые доисторические ракушки. Но искать их сложно — а) салиграм похож на обычный камень, б) до вас с теми же целями по руслу прошли поколения местных жителей.

Джомсом — это дыра. Останавливаться там стоит, только если вы ждете самолета.

Третий этап: Джомсом — Марфа, время в пути 1 час. В Джомсоме вы перейдете по мостику на правый берег реки. Если заблудитесь — спрашивайте, как пройти к аэропорту, трек проходит мимо него. Рядом с аэропортом — чекпост, там отмечают TIMS. После аэропорта Джомсома дорога в Марфу все время будет идти по правому берегу Кали Гандаки, перейти надо будет только один ее приток, уже когда видна будет Марфа.

Марфа — самая живописная деревня на треке. Все дома на главной улице побелены, вдалеке шумит река и всюду яблоневые сады. Собственно, Марфа и знаменита своими яблоками. Точнее — яблочными пирогами, яблочным бренди, яблочным сидром. Нам в этой деревне так понравилось, что мы задержались на 2 дня. Останавливались мы в Hotel Mount Villa ближе к выходу из деревни — там хорошие, опрятные комнаты с санузлом внутри (сидячий унитаз вместо дырки-раскоряки в полу). Двухместный номер стоит 200 рупий, еда довольно пресная, но порции большие. Независимо от того, где вы будете жить, я рекомендую пообедать в Marpha restaurant and bar — попробуйте яблочный пирог (apple crumble) и яблочный сидр. А для галочки можете заказать какое-то из местных блюд с последней страницы меню.

День 11. Марфа-Калапани

Это — последний интересный день пути на классическом треке вокруг Аннапурны. Дорога по правому берегу Кали Гандаки идет через Тукуче, Кобанг и Ларджунг. Проблема этой дороги в том, что по ней ездят джипы и пылят вам в лицо. Путь по правому берегу обычно занимает порядка 5 часов.

Мы прошли весь путь по левому берегу. Проблема этой дороги в том, что половину ее начисто смыло в сезон дождей (скорее всего, в 2010 году). Для нас это вылилось в пару часов карабканий по оврагам и в два перехода реки вброд. Если вас такие сложности не смущают, то смело идите по левому берегу — дорога очень живописная, но займет весь световой день. В любом случае, часть пути от Марфы до Калапани можно без приключений пройти по левому берегу. Дорога (и мосты) по левому берегу есть от Марфы до Тукуче и от Кокетани до Калапани.

Сразу на выходе из Марфы слева будет подвесной мост. Его надо перейти, пройти метров 200 и свернуть направо у нескольких деревенских домов. Оттуда начинается тропа, где не ездят машины и которая выведет вас почти к Тукуче. Примерно через час пути, когда на правом берегу уже видна будет деревня, вы увидите подвесной мост. Его обязательно надо перейти и пройти остаток пути до Тукуче по правому берегу. Иначе через полчаса вы выйдете как раз к тому участку дороги, который смыло.

Смытый участок пройти по лесу невозможно — козьи тропы там есть, но они, то и дело, упираются в овраги, а потом в высокую скалу. Проще вброд перейти несколько ручейков Кали Гандаки и идти дальше по ее руслу. Судя по редким мостикам из камней, местные так и поступают. Нормальная дорога по левому берегу начинается примерно напротив Ларджунга. Мостов на правый берег и кафе не будет аж до самого Кокетани.

От Кокетани до Калапани идти примерно час. В Кокетани нельзя остановиться на ночь. Там еще теплятся несколько кафешек, но все гестхаусы давно заброшены.

Калапани — очень длинная деревня с множеством гостиниц. Собственно, Калапани плавно перетекает в деревню Лете, а на вывесках оба названия пишут вместе. В Калапани открываются изумительные виды на горы. Поэтому местные даже в конце сезона ломят за номера цены, как в Тамеле. Из осмотренных гостиниц рекомендую Pine Forest (350 рупий за дабл) или See You (500 рупий за очень хороший дабл, 250 — за хороший, удобства внутри). В See You вкусно готовят дал бат.

День 12. Калапани-Татопани

В этот день дорога совсем перестает быть интересной и уже точно следует воспользоваться джипом. Более того, если вы идете классический трек вокруг Аннапурны и не собираетесь в Горепани — можно смело пропустить Татопани и ехать до Бени. Татопани знаменит своими горячими источниками, собственно название и переводится как «горячая вода». Но эти самые горячие источники представляют собой залитую бетоном яму у проезжей части. А рядом с бассейном оборудовано кафе, чтобы местным было удобнее пялиться на ваши телеса. Сама деревня довольно симпатичная — буйная растительность, скалы, водопад. Но на водопады и растительность вы к тому моменту уже насмотритесь, да и вообще лучше лишний день провести в Покхаре.

Этап первый: Калапани — Газа, 1 час 45 минут весьма неприятной дороги. В конце деревни Газа будет чек-пост. Минут через 10 после чек-поста будет автостанция, с которой отправляются джипы и автобусы. Место в джипе до Татопани обойдется в 350 рупий ($5), до Бени — 700 рупий ($10). Джипы отходят только полными, то есть, придется ждать еще 12 пассажиров. Автобус до Татопани обойдется в 300 рупий ($4,28).

Этап второй: Джип Газа — Татопани, 1 час. Гестхаусы в Татопани далеки от идеала. Мы останавливались в самом конце деревни, в New Trekker’s Lodge. Там красивый сад, хороший вид из окна, но комнаты паршивые и горячий душ стоит 50 рупий, что нелепо для села с названием «горячая вода». Дабл с удобствами стоит 300 рупий. Зато в этом заведении готовят лучший дал бат из тех, что я пробовал в Непале. В меню он называется nepali thali.

Чтобы выйти на тропу к Горепани, надо минут через 20 после выхода из Татопани перейти по мосту на левый берег реки, там будет указатель. Именно отсюда начинается боковой трек к деревне Горепани, рядом с которой находится Пун Хилл (Poon Hill), а также к деревне Гандрук, откуда можно выйти на трек к Базовому лагерю Аннапурны (Annapurna Base Camp или ABC). Подробнейший отчет об этих треках можно прочесть здесь.

День 13. Татопани-Покхара

Два этапа, оба на транспорте.

Татопани-Бени. Первый автобус из Татопани в Бени уходит в 9 утра с той же площадки, где вас выгрузил джип из Газы. Билет стоит 300 рупий ($4,28), время в пути — 2 часа.

Бени-Покхара. На том же автовокзале, где вас высадят в Бени, в кассах слева можно купить билет на государственный автобус до Покхары. Билет стоит 200 рупий ($2,85), время в пути — 5 часов. Общее правило для непальских государственных автобусов — не садитесь на место за водителем. Там больше места для ног и рюкзаков, но на вас будет ехать целый табор тех, кому скоро выходить.

В Покхаре туристов обычно высаживают в месте, откуда можно добраться к скоплению гостиниц (Лейксайд и Дамсайд) на такси рупий за 150. Но можете спокойно доехать до конечной и оттуда приехать к Лейксаду на городском автобусе за 16 рупий.

В Покхаре выбор жилья неимоверно велик. Тут и гестхаусы и пятизвездочные гостиницы. Мы останавливались в Hotel Tenzing Hillary — просторные чистые комнаты с удобствами, вайфаем, телевизором. 500 рупий ($7,14) за дабл. Если хотите, чтобы вас встретили — телефон менеджера 984-602-98-47. Напротив этой гостиницы есть другая попроще, без вайфая, но по 300 рупий за дабл, называется Fuji Sagarmatha. Рядом есть хорошая забегаловка с демократичными ценами — Gautam Manisha. Пройти к этим гостиницам можно, свернув с центральной улицы Лейксайда на Т-образном перекрестке с надписью «Center Point».

Если времени в обрез

Если у вас сильно ограничено время, но очень хочется пройти трек — то можно сэкономить на следующих участках:

1) Бесисахар-Тал, 3 часа джипом и 5 пешком, останавливаться в Джагате не обязательно.

2) Писанг-Мананг. Тут можно урвать целый день, если идти по нижней дороге, а не по верхней. Но вы пропустите лучший день трека. Можно дойти до Мананга за день и по верхней дороге, но это будет очень тяжело.

3) Еще один-два дня можно сэкономить, если передвигаться на джипах или автобусах на любом участке от Муктината до Татопани. Но в Марфе я рекомендую остановиться.

Преодолев за день участок Бесисахар-Тал, пройдя понизу в Мананг и улетев из Джомсома в Покхару или Катманду — на весь скомканный трек вы потратите 10 дней (надо будет заночевать в Джомсоме, так как самолеты летают только по утрам). Подчеркну, что кромсать трек я категорически не рекомендую. Ведь кайф трека — сам путь, а не факт его прохождения.

Существуют также кастрированные варианты трека вокруг Аннапурны с прилетом вглубь региона и передвижением пешком вниз (или наоборот). Их два — Джомсом-трек и Мананг-трек. Перелет из Покхары в Джомсом обойдется в 95 долларов, из Покхары в Мананг в 75. На мой взгляд, вариант с Манангом интереснее, даже несмотря на то, что вы будете идти «против шерсти».

Как бы мало времени у вас не было — не шутите с набором высоты. Каждый год с трека вокруг Аннапурны выносят нескольких таких шутников.

Конкретные расходы

Трек у нас занял 16 дней. Включая день выезда из Катманду, день приезда в Покхару и два «лишних» дня отдыха. На весь трек мы потратили ровно 600 долларов на двоих. Сумма — исчерпывающая, в нее входит транспорт на треке и к нему, проживание, питание, пермиты и мелкие расходы.

Расходы одного пешего дня на треке на одного человека составляют порядка 15 долларов. Жилье, в среднем, стоит 150-200 непальских рупий ($2,14—2,85), плотный ужин — 300-350 рупий ($4,28—5).

Рекомендации

К моменту трека вокруг Аннапурны, мы странствовали уже полгода. И трек попросту затмил все предыдущее путешествие. Мы и получили вовсе не то, что нафантазировали себе за время проработки маршрута. Но то, что мы получили — было просто великолепно!

Если вы давно подумываете о треке, но все никак не соберетесь — рекомендую не мешкать. Через пару лет будет завершена круговая автомобильная дорога вокруг Аннапурны и пешеходам там станет неуютно.

Если же вы давно подумываете о треке, но все сомневаетесь, хватит ли вам сил его пройти — оставьте сомнения. Этот трек проходят европейские пенсионеры — седенькие такие, в очочках и со вставной челюстью. И если вам по силам долгая прогулка по родному городу, то и трек вокруг Аннапурны вы тоже осилите.

А если коротко — горячо рекомендую!

Более подробно почитать о Катманду, Покхаре и Читване можно в отдельном путеводителе по Непалу.

Комментарии, вопросы и дополнения приветствуются, озвучить их можно здесь.