В которой каким-то чудом все идет по плану
Самые трудные дни остались позади. Теперь будет легче, теплее и ниже. Сегодня мы спустимся еще на один километр и наконец-то устроим себе настоящий отдых — останемся на две ночи в деревне с милым славянскому уху названием «Марфа». Там мы планируем отмыться, отъесться и отогреться, чтобы остаток пути до цивилизации был больше похож на приятную прогулку, а не на последний бой, тот, который трудный самый.
День 12. Муктинат — Марфа
Мы позволяем себе проспать почти до половины восьмого. Но моим ногам от этого не легче — вчерашний долгий и крутой спуск оказался для них слишком тяжелым. Сползти на один этаж вниз в столовку оказывается чуть ли не так же сложно, как залезть на Торонг Ла. От пяток до поясницы у меня не осталось ни мышц, ни костей — сплошная боль, усиливающаяся при каждом движении.
За завтраком долго рассматриваем карту, тщетно пытаясь отыскать альтернативный дороге с джипами путь. Но тут нам на помощь приходит добрый дядя — родственник нашей хозяйки. На пальцах он объясняет, где нужно свернуть с дороги, чтобы попасть на пешеходную тропу, по которой можно пройти как минимум половину пути до Марфы.
Выходим поздно — в начале десятого. Туристов на дороге мало — одни вышли раньше, другие решили закончить трек здесь и умчали вниз на джипах, а кто-то остался отдыхать после перевала в Муктинате. Джипов тоже немного, но даже один, проехавший мимо — штука неприятная. За какие-то несколько секунд он поднимает густые клубы сухой мелкой пыли, ровным слоем покрывающей одежду, забивающейся в глаза и нос и долго потом хрустящей на зубах.
Зато пейзаж сегодня стал поинтересней. Правда, не сам по себе, а благодаря плывущим по небу облакам.
Постанывая на спусках, добредаем до первой деревни под названием Джаркот, возомнившей себя средневековой крепостью.
Здесь сильнее, чем в Муктинате, чувствуется разница с «той» стороной. Шире просторы вокруг, монументальнее и строже постройки, нет той уютности маленьких замшелых деревенек, вроде Верхнего Писанга или Навала.
Но свой шарм присутствует и в здешних селениях.
Пещеры преследуют меня даже в Гималаях.
Не чета, конечно, грузинским Вардзиа и Уплисцихе, скорее — современники примитивных нор турецкого Хасанкейфа, они изрешетили скалы по другую сторону ущелья на протяжении многих километров.
Часа через полтора-два пути мы по зыбкой насыпи скатываемся с пешей тропки на основную дорогу. На дороге начинают попадаться туристы. Правда, идущие навстречу. Это — уже совершенно другие туристы, идущие короткий и легкий «Джомсом-трек», без всяких там перевалов и заледенелых сортиров. Покрытые пылью и неровным загаром, с красными носами и потрескавшимися губами, мы рядом с ними — сущие голодранцы.
Dexter: В деревне с грузинским названием Экле Батти мы решили сделать привал. Сидим на солнышке, хлебаем чаек вприкуску с яблочными пирогами. Вскоре к нам подсаживается знакомый гид, только что распрощавшийся с польской группой. Мы неспешно болтаем, непалец все пытается объяснить, на какую актрису Болливуда похожа Стаська. Тут в кафе заходят трое белых.
— Смотри, — говорю, — свеженькие. Наверное, сегодня прилетели — Джомсом-трек идут.
— С чего ты взял? — спрашивает непалец.
— Ну ты погляди на лица, на рюкзаки. Да у них даже обувь чистая!Гид, недолго думая, обернулся к новоприбывшим:
— Привет! Как долетели?
— Э-э-э, нормально… Спасибо! А откуда вы знаете, что мы сегодня прилетели?
— Да вы же чистые! — хором ответили мы.
Экле Батти вытянулась на узком карнизе между склоном горы и руслом Кали-Гандаки — одной из крупнейших рек Непала, впадающей в священную Гангу.
Русло реки здесь очень широкое, но по нему струится лишь несколько ручейков. Сейчас, в ноябре, река нам кажется вялой и нерасторопной — не ровня бушевавшей в июне сванской Ингури или грозной в августе индийской Парвати. Через день мы будем наказаны за столь легкомысленное отношение к священной реке, но сегодня мы неспешно бредем в Джомсом по ее руслу. Лучше спотыкаться о крупные камни, чем глотать дорожную пыль, подумалось нам. Мы очень внимательно смотрим под ноги в тайной надежде отыскать салиграм, камень с окаменелой доисторической раковиной внутри. Но задача не из легких, ведь до нас здесь с той же целью шныряли поколения местных жителей.
Примерно через час нам все-таки приходится выползти на дорогу, так и не найдя салиграма. Но впереди уже виднеется Джомсом, где можно немного отдохнуть перед последним рывком к Марфе.
Джомсом оказывается безликим унылым городишкой с бессовестными ценами и хамовитыми продавцами. Этому есть объяснение — здесь расположен единственный с этой стороны перевала аэропорт, и для многих туристов Джомсом — начало или конец трека.
Вчерашний день дает о себе знать — боль в ногах немного утихла, зато слабость навалилась колоссальная. Встать из-за стола в кафешке и заставить себя идти еще несколько километров до Марфы оказывается непросто.
Вдобавок ко всему, едва мы миновали зажатую между рекой и горой взлетно-посадочную полосу, поднялся страшный ветер — родной брат вчерашнего, перевального. Он чуть теплее, но силы такой же — идти против него тяжело. А может, это мы окончательно ослабли.
На выходе из Джомсома мы уточнили, сколько идти до Марфы. Оказалось, что час. «Не, час нам не протянуть», — подумали мы и припустили по пыльной колее с небывалой скоростью. Обычно мы — тихоходы, но этим марш-броском мы нагнали всех, кто был впереди. Даже французских пацанов, лихо обогнавших нас еще на выходе из Муктината. В итоге, до Марфы мы добежали всего за 40 минут. Правда, совершенно измотанными.
Но наших сил еще хватает на то, чтобы найти приличный гест. И не просто приличный, а лучший из всех, встречавшихся нам на треке, вполне достойный пары звезд. Вы вряд ли поверите, но к концу второй недели это становится важным — там был сидячий унитаз вместо дырки-раскоряки в полу!
Нелепая фотография с осколками вида №8
Марфу, на первый взгляд, очень милую, мы будем рассматривать уже завтра. А сегодня — на горшок и в люлю!
День 13. Марфа
Впервые после Джагата мы спали без спальников и штанов. Такая мелочь, а как приятно! Эх, еще бы носки снять…
А вот с погодой нам опять не везет — с самого утра все небо затянуто тучами, моросит дождь. Правда, на улице не холодно, а Марфа так хороша, что и при таких условиях кажется нарядной и аккуратной.
Все дома здесь выкрашены в белый цвет. Даже этот, забравшийся повыше от шума и суеты.
Хотя суетливой Марфу как раз не назовешь. Жизнь здесь тихая и размеренная: неспеша бредут волы за плугом, спокойно чешут языками местные тетушки, лениво зазывают продавцы в свои магазины. И даже буддистские монахи пошли здесь по пути наименьшего сопротивления и вместо того, чтобы возводить большую каменную ступу, просто выкрасили под нее подходящий участок скалы.
Первым делом поднимаемся в монастырь. Табличка на входе обещает хороший вид сверху, но сегодня все затянуто облаками и мы видим лишь долину реки, засаженную яблоневыми садами и крыши домов, больше напоминающие дровяные склады.
Еще около часа медленно бродим по узким улочкам Марфы.
Вокруг много забавных деталей.
Заглянешь в переулок — картинка.
Посмотришь вверх — просто картина!
Но что это мы все бродим? Собирались ведь отдыхать и отъедаться, поэтому сворачиваем прогулку и заходим в первый попавшийся ресторанчик с национальной кухней местной народности такали. Наугад заказываем два разных блюда и яблочный сидр. Марфа — яблоневая столица Гималаев, помимо замечательных пирогов, из яблок здесь делают сок, сидр и бренди. С соком все понятно, бренди — 30-градусное пойло со слабо выраженным вкусом, но сидр — просто сказка! Хотя по сути — банальный яблочный сок с сахаром в процессе брожения.
А вот еда кажется нам странной. Здесь используют в пищу гречку (редкий случай для Азии), но неправильно. Из нее делают муку, а из муки — хлеб, блины и клецки. Очень не вкусно, особенно по сравнению с гречневой кашей.
Во многие блюда кухни такали кладут сушеное ячье мясо, почему-то предварительно не разварив его как следует. Поэтому на мясо тратится куча времени: много — чтобы прожевать, еще больше — чтобы выковырять эту гадость из зубов.
Здесь мы наконец попробовали ячий сыр. Твердый, с резким запахом и привкусом, мне он совсем не понравился. Но Декстер с радостью умял и мою порцию.
После обеда наступила полная расслабуха, и мы отправились в номер — валяться.
Наконец-то отдых удался. И, хотя мышцы еще не позволяют скакать по ступенькам с прежней резвостью, завтрашний путь нас не пугает. 17 км вниз — смешно!
В следующей главе нам станет не до смеха или «Не думай о речушках свысока…»
Кстати, справа, под картой нашего путешествия – теперь есть блок «Прямой эфир». Сквозь это узенькое окошко вы можете подглядывать за тем, что происходит с нами в данный момент.
А еще в главе про Торонг Ла мы забыли рассказать, что полугодовой юбилей нашего путешествия выпал именно на тот день, когда мы вскарабкались на 5416. И, что самое важное, мы это – не планировали :)
С юбилеем вас!
Интересно – ваше восприятие картин Рериха не изменилось?
Спасибо!
Честно говоря, как-то и не думали об этом. Что тоже показательно – вот не вспоминаются дышащие могильным холодом картины Рериха в этих живописных краях. Даже в лунных пейзажах больше жизни, чем в картинах Рериха, как по мне.
а этот домик, взобравшийся повыше по скале – жилой?
уж очень экзотично иметь дверь, выйдя из которой ты вываливаешься в пропасть :)
Мы туда не забирались, но похоже, что домик жилой. Но дверь дверью, а в селе, мне кажется, дорого стоит возможность плюнуть сверху на любой соседский дом :)