Архив страны «Индонезия»

Суматранский феникс

Бойцовские рыбки К дверям гостиницы пришлось протискиваться между джипами, ими был заставлен весь двор. Седаны на Суматре не в почете — дороги неважные, да и большую семью в них не прокатишь. Весь измазавшийся о борта машин я добрался до стойки регистрации. Позади клерка на всю стену висела огромная фотография: тот же внутренний двор гостиницы, но вместо джипов — 20-метровый рыболовецкий катер, беспомощно завалившийся на бок. «2004?» — спросил я. Клерк положил ключи от номера на стойку, внимательно посмотрел на меня поверх очков и молча кивнул. В Банда Аче о цунами говорить не любят.

Еще в самолете я думал о том, что индонезийцы, должно быть, не привыкли далеко загадывать. Я глядел в иллюминатор и понимал, что где-то там, под белоснежным покрывалом облаков, проносятся поля, джунгли, города. Но на высоте другие масштабы. Отсюда видно лишь то, что действительно имеет значение — черные конусы вулканов. Их жерла, как орудийные стволы, угрожающе целились в самолет. Этнические конфликты, политика, богатство — какой все это имеет смысл, когда живешь на вулкане? Не сегодня, так завтра очередное землетрясение, извержение или цунами смешает любые твои планы. Жители провинции Аче на севере Суматры убедились в этом 8 лет назад.

Ну, с прошедшим меня!

Один из солнечных дней на Ве Всем привет!
За этот почти месяц без Интернета у нас столько волнующих событий произошло, что даже не знаю, с чего и начать. Поэтому начну со всего сразу. Три недели на Ве шли дожди. Иногда сверкали молнии и гремел гром, встряхивая стекла в окнах и внутренности внутри. Иногда дул ветер, и в такие дни я куталась в шерстяную шаль, а Декс много ел. За это время мы написали по одному посту, прочитали по три книги и один журнал «Вокруг света», оставленный родителями. Четыре раза нам показали что-то, отдаленно смахивающее на закат. Два с половиной дня по чьему-то недосмотру выдались ясными, и мы даже два с половиной раза искупались в море. Раз десять мы сходили на дальние пляжи за ракушками, а потом дней пять все это фотографировали. Вот и весь рассказ о нашей увлекательной островной жизни.

Ну, или почти весь. Были еще описанные Дексом выяснения отношений с местной фауной. И мой День рождения. О нем и расскажу. А поскольку традиция и ее создатель требуют от меня пост самолюбования, внутри будет много соответствующих картинок.

Зоопарк в моем доме

Закат на острове Ве  Друзья!

Мы получили много писем, общее содержание которых сводится к: «Где вы?! Говорили, что больше так не будете, а сами взяли и пропали». А если учесть, что в последнем прямом эфире мы затронули тему стихийных бедствий, то гнев ваш, безусловно, праведен. Но и нам покаяться не в чем. Почти три недели назад я написал такую заготовку для прямого эфира:

«Вот они, недостатки островной жизни на задворках цивилизации. Стоило пообещать возобновить темп нашего повествования, как штормом вывело из строя единственную на весь остров мачту сотовой связи, отвечавшую за интернет. А нужная запчасть, разумеется, есть только в Банда Аче, что на острове побольше — на Суматре. Но там у них кто-то то ли запил, то ли уволился, то ли вообще впервые об острове нашем услыхал. Короче, … дней они эти 50км преодолевали. Но у меня такое впечатление сложилось, что мы единственные на всем острове, кто вообще заметил отсутствие интернета».

Внеочередной пост о красивом—2

Богатство острова Ве Краткое содержание предыдущей части:
Тропический остров. Полтора часа. 7кг ракушек. Гамак. Фотоаппарат. Мы — нормальные.

На следующее утро, выйдя на веранду и окинув свежим взглядом разложенные на полу ракушки, я испытала странное чувство. К гордости собирателя примешивалась щемящая тоска, а от жадности аж пальцы скрючило. Проще говоря, до меня вдруг дошло, что всю эту красоту придется оставить здесь.

А дальше все было примерно так.
— Май прешессс, — страдаю я, сооружая внушительную кучу из наиболее красивых экземпляров.
— Сама потащишь, — ободряет Декс, косясь на нее из гамака.
— И потащу, — не сдаюсь я, прикидывая, сколько вещей осталось на хранении в Бангкоке и влезет ли вместе с ними в рюкзак хоть жменька каури.

Внеочередной пост о красивом

Красота по-индонезийски Сидим мы давеча на берегу моря, греемся на солнышке, ананас дожевываем да волной бирюзовой любуемся. И тут Декс выдает без всякого повода:
— Станислава Павловна, а не пора ли вам за новый пост браться?
— Ой, пора, — говорю, а сама ласты с маской к себе поближе подвигаю. Чтобы контраргумент иметь, ежели супруг настойчивость проявить вздумает и прямо сейчас за комп отправит. Но не в смысле ластой промеж глаз, а вроде как на вторую серию тропического аквариума намекнуть.

Поплавали мы с яркими рыбками в пронизанной солнечными лучами воде, с черепахой морской познакомились. Потом по пляжам пустынным бродили и снова с масками ныряли. Так Декс про мой новый пост до конца недели и не вспомнил.

А потом мы, видимо, что-то не то съели. Потому как изгнали нас из рая. Под каким-то нелепым предлогом, что тут забронировано все на следующую неделю. Изгнать-то изгнали, а пост писать как не хотелось, так и не хочется. Но рыбками да прогулками уже не отмажешься. Пришлось компромисс придумать: пусть Индия с ее Гималаями и буддистами еще немного подождет, а я вам пока кое-что из нашей короткой райской жизни покажу.

Досадные неприятности. Обнаженка, расчлененка, жесть!

Ранний вечер на озере Тоба Похоже, наша карма достигла экстремума и теперь катится вниз. Больше года мы колесили по разным странам, а читателей так ни разу и не порадовали свежепролитой туристической кровью. У нас не воруют, нас не обманывают и в тюрьму не сажают. Самые крупные наши неприятности легко решали две таблетки лоперамида. Мы уж начали подумывать, что неприятные истории случаются лишь с истеричками в пятизвездниках.

И вот, едем мы с прекрасного озера Тоба к вулкану Сибаяк. Маршрутка битком набита, посадили нас на какой-то насест в проходе. Рюкзаки на крыше привязали. Дорога целиком из ям состоит, на худой заднице больно сидеть. Мимо проносятся банановые рощи, капустные поля, кофейные плантации. Гляжу я на них в заднее окно, вдруг смотрю — рюкзак мой пролетает. Головой встряхнула, глаза протерла — так и есть, лежит рюкзак в пыли посреди дороги, джип за нами едва успел его объехать. А индонезийской маршрутке кондуктор всегда полагается. Наш — с лицом татарчонка-идиота, встречаются такие в Крыму иногда. Остановили маршрутку, пнули кондуктора, тот сбегал за рюкзаком и вновь на крышу водрузил. Поехали.