Трек вокруг Аннапурны. Глава 5

Гималайские лошадки В которой Декстер и Стаська отправились в Мананг и чуть-чуть не поймали кондратия

Сегодня просыпаемся до рассвета. Завтрак заказан на 7 часов еще с вечера. Если верить карте, до Мананга идти не больше трех часов, но и их мы не готовы провести в обществе болтливого грека. Поэтому уходить будем рано, стремительно и, по возможности, тихо. Если дорога окажется такой легкой и быстрой, как мы надеемся, в Мананг мы придем задолго до обеда и сможем весь оставшийся день посвятить долгожданному отдыху. Но, наученные опытом предыдущих дней, сильно мы на это не рассчитываем. И правильно делаем.

День 7. Навал — Мананг

Раннее утро на высоте 3600м оказывается очень холодным. Заставить себя вылезти из-под толстых ватных одеял — маленький подвиг. И мы совершаем этот подвиг, а потом еще один — умываемся у обледеневшей колонки. По пути в туалет (типа «сортир») пытаюсь поднырнуть под развешенное для сушки белье. Глухой стук штанов о голову подсказывает: ночью был крепкий минус.

В ожидании завтрака, стуча зубами, выходим на крышу встречать рассвет.

Рассветные Гималаи

День обещает быть солнечным и теплым, осталась самая малость — его дождаться.

Рассвет в Гималаях

Позавтракав и удачно улизнув от вчерашнего попутчика, мы отправились для начала побродить по просыпающемуся Навалу.

Царь горы

Эта нетуристическая деревня застряла еще в более дремучем средневековье, чем Верхний Писанг.

Ступа над деревней

Навал, кажется, и не подозревает, как живет суетливый современный мир тремя километрами ниже. Из всех благ цивилизации лишь электричеству удалось забраться в такую даль.

Обледеневший источник

Женщины с корзинками

Над деревней по местной буддистской традиции утвердился небольшой монастырь.

Монастырь в Навале

Когда мы поднимаемся к нему, солнце уже ярко освещает деревню. Все живое вокруг, включая нас, крайне радо этому обстоятельству.

Собаки на солнце

Определить на глаз возраст монастыря сложно. Ему с равным успехом может быть и 50 и 500 лет. Под шиферной крышей главного здания висят вот такие молельные колеса:

Кожаные молельные колеса

Всласть пощелкав затвором и немного отогревшись на солнце, отправляемся в путь.

Буддистская ступа

Тропинка плавно поднимается и спускается, мы не перестаем удивляться красоте заснеженных вершин,

Снег в горах

Ледник в Гималаях

Изучаем буддистские мантры,

Камень с мантрами

Осваиваем искусство горной мимикрии на случай новой встречи с яками. В общем, всячески пытаемся гармонировать с окружающим прекрасным миром.

Настоящая горная Стаська

Некоторые — небезуспешно.

Настоящий горный Декстер

Dexter: Все-таки, современный человек невероятно далек от природы. Вокруг нас — бетон, смог, грохот. Дома у меня был своеобразный ритуал. Завтракая, я глядел в окно и пересчитывал строительные краны. Убедившись, что их все еще 11, я смотрел по сторонам, выискивая плавные линии в силуэте города. Тщетно. На 160 градусов обзора все углы — прямые.

И вот — Гималаи. Прямых углов нет в принципе. Воздух такой, что хочется его есть. Единственный шум — от реки. Шесть дней я просыпаюсь на рассвете, а звезды вижу лишь во сне. Шесть дней я, как губка, впитываю запахи лесов, гул водопадов, синеву неба. Шесть дней я живу в гармонии с природой.

Сегодня — седьмой день. Мы не почили от дел своих, мы вновь шагаем по тропе. Посреди дороги торчит кусок скалы. Стаська пробегает мимо, а я замираю. На камне размашисто выцарапано: «I LOVE YOU». И все. Безадресно. Обращение абсолютно ко всем. Смотрю и понимаю — вот оно! Вот что переполняет меня уже неделю.

Красота по-гималайски

Вскоре делаем привал под очередным каменным чортеном. Покосившийся, в струпьях старой побелки, чортен выглядит глубоким старцем. Поди разбери, о чем говорят незнакомые символы на каменных плитах у его подножья. Вдруг, этот чортен — последний оплот анимизма? Или пристанище духа этой местности? И не этот ли дух направил нас по тропе, перпендикулярной той, по которой нам надо было идти? В общем, минут через 40, когда тропинка сузилась так, что идти по ней пришлось гуськом, а вместо следов трековых ботинок видны были лишь отпечатки козьих копыт — мы поняли, что заблудились.

Гималайское небо

Но не поворачивать же обратно! Повозив пальцами по карте, кое-как определяем направление и решаем искать тропинку до главной дороги за деревенькой, виднеющейся впереди.

Гималайская деревенька

Деревенька оказывается заброшенной — осень наступила, пастбища пожелтели, жители вслед за скотиной спустились зимовать в долину. Значит, искать дорогу придется самим.

Брошенное пастбище

Тропинка, обнаруженная на выходе из деревни, минут через 5 тает среди поросших кустарником холмов. Примерно определив нужное направление, бредем наугад по козьим тропам. Козы, похоже, здесь все горные — отмороженные. Тропинка ведет то в болото, то в неприступные заросли чего-то отчаянно колючего, то к отвесной скале. Через час, собрав на ботинках все образцы местных почв, взбираемся на вершину холма. Отсюда нам удается разглядеть линию электропередач, явно идущую в сторону Мананга. Намечаем ориентиры: вон то большое болото; вон то болото поменьше; груда поваленных деревьев. Осталась самая малость — спуститься с обрыва.

Обрыв

Кое-как скатившись вниз по мелкой острой осыпи, оглядываемся. Минут 20 назад мы высматривали дорогу с вершины вот этой скалы:

Песчаная скала

По определенным сверху ориентирам быстро находим главную тропу и оцениваем обстановку. Ровно два часа мы блукали по брошенным пастбищам и окрестным холмам. Значит, в Мананг мы придем уже после обеда, и времени на отдых остается не так много, как хотелось.

Ступа на пути в Мананг

Зато впереди уже маячат крыши поселка Мугье, от которого до Мананга идти не больше полутора часов по нахоженной дороге.

Долина Мугье

Небольшой подъем перед Манангом дается трудновато, незапланированная прогулка отобрала у нас остатки сил. Хорошо, что завтра — акклиматизационный день, и мы будем просто бродить по окрестностям Мананга, приучая организм к высоте и жизни с прикрученным кислородом.

Буддистский монастырь

Мананг — деревня туристическая. По неписанному закону, хочешь пройти перевал целым и невредимым — останавливайся на две ночи в Мананге. Вот и шатаются по мрачноватым улочкам толпы акклиматизирующихся туристов, вот и наглеют местные жители, задирая цены и носы. Пройдя почти всю деревню, наконец, находим более-менее приличный гест с удобствами в номере, добываем не без труда и нервов ведро горячей воды и принимаемся усиленно отдыхать. Скоро нам предстоит пройти самый сложный участок трека, на котором уставшим и обессиленным делать нечего.

Dexter: С первого же дня трека, прислушиваясь к многоязыкому говору туристов, то и дело улавливаешь слова — Торонг Ла. Слова эти хорошо знакомы. И не потому, что знаешь тибетский (на котором это могло бы, но не означает «Перевал Ветров»), нет. Просто, какой участок карты Аннапурны ни рассматривай, взгляд неизменно приковывает точка с этой подписью и цифрами — «5416». Хочешь пройти трек — придется взять эту высоту.

Поначалу о Торонг Ла просто весело щебечут за обедом. Через пару дней, когда пройдены уже первые затяжные подъемы, от которых гудят ноги, замечания о перевале становятся все более скупыми. Через неделю «Торонг Ла» произносится уже с благоговением или даже трепетом. А за день пути до перевала, когда каждый уже на своей шкуре прочувствовал, что такое нехватка кислорода — никто уже ничего не говорит. Все лишь многозначительно поглядывают на тропинку, по которой завтра предстоит карабкаться.

Спать отправляемся рано — отдыхать, так отдыхать. На завтра намечена легкая прогулка — планируем пройтись к ледниковому озеру Гангапурна и взобраться на обзорную точку, расположенную метров на 200 выше Мананга.

Нелепая фотография с осколками вида №6
Вид из окна

День 8. Мананг

Выглянув утром в окно, окончательно убеждаюсь в том, что планировать что-то в Гималаях — занятие бессмысленное. Все небо затянуто серыми низкими облаками, дует ветер, наверняка не родственник зефира. Но Декс на мое нытье насчет посидеть под теплым одеялом отвечает непреклонным: «Надо!» Что делать, натягиваю на себя несколько слоев одежды, и мы выползаем в мерзлую серость нового дня.

Начать решаем с озера, которое неестественно ярким пятном выделяется из общей тусклой картины. Идти до него не далеко и все время вниз. Но выйдя из Мананга и перейдя быструю холодную реку, мы сталкиваемся с совершенно неожиданным препятствием на пути к голубой воде. На ближнем холме и на самой дороге, всего в паре десятков метров впереди, сидят огромные грифы. Пташки — явно залетные. Наверное, греться сюда пожаловали со своих вершин, погребенных сейчас под облаками. Настроены мирно. Стадо коз, пасущееся неподалеку — игнорируют. Лишь некоторые беспокойные перепрыгивают с места на место, неуклюже подгребая себе крыльями. Размах крыльев — примерно с меня. Прищурившись, пересчитываем — 47 штук.

Грифы

Какое-то время молча и внимательно разглядываем это непривлекательное сборище. Вдруг Декстер с тоской в голосе поизносит: «Уже неделю мы шагаем по тропе в полуметре от пропасти. Вчера меня чуть не подняло на рога животное с пирсингом в ухе. Вон сидят 47 птиц, которые могут когтями рвать мясо и дробить клювом кости. Это не Аннапурна. Это какой-то край усрачки!»

Гриф

В общем, грифы при ближайшем рассмотрении нам совсем не понравились, и мы предпочли не связываться с этой компанией, а поискать другие пути к озеру.

Тропинка, идущая вдоль реки, уводит нас вдаль от Мананга. Картина вокруг навевает дикую тоску. Голые скалы, каменистые осыпи, убранные поля и низкие облака не вызывают никакого желания включать камеру.

Русло реки возле Мананга

Позади остался Мананг — не менее угнетающее зрелище.

Мананг со стороны

Яркое светлое озеро кажется здесь инородным. Ловлю себя на мысли, что кто-то с болезненной тягой к прекрасному подмешал в серую лужу цистерну голубой краски, чтобы хоть как-то оживить пейзаж.

Озеро Гангапурна

Голубая вода

Едва мы взобрались на холм над озером, пошел снег. Настоящая такая белая холодная крупа. Если со мной Декс еще готов был спорить на тему дальнейших планов на день, то перед природой он спасовал, и мы повернули в сторону Мананга.

Пока мы поднимались от реки к деревне, снег усилился и принял форму больших белых хлопьев.

Снег в Мананге

Быстро идем в наш гест, останавливаясь только для того, чтобы купить мне шапку и запечатлеть слияние двух культур и мировоззрений.

Нескафе

Остаток дня акклиматизируемся в кафе при гесте, коротая время за поглощением литров горячего чая, игрой в карты и болтовней с теми, кому тоже вскоре предстоит идти на перевал Торонг Ла.

Dexter: Торонг Ла уже дает о себе знать, хоть до него еще три дня пути. Вчера пришли в Мананг под палящим солнцем, а сегодня поутру с северо-запада налетели свинцовые тучи. К полудню небеса прорвало пушистым снегом.

Обед проходит в гробовой тишине. Вдруг, кто-то осмеливается: «Как думаете, перевал занесло?» Все молчат, отводят глаза. И лишь гид-непалец из угла бурчит: «Да лишь бы заледенеть не успело…»

Подумать только, всего за триста километров отсюда — джунгли, где тигры охотятся на оленей. А здесь мохнатые яки почитают за лакомство жухлую траву. И люди всерьез опасаются снежных заносов. А ведь это всего 3500. Торонг Ла — на два километра выше.

Ложимся спать рано, с робкой надеждой на милость природы. С завтрашнего дня начинаются самые сложные участки пути. А над ними витают перспективы заледенелых подъемов, занесенного снегом перевала и горной болезни. Главное — ничего не планировать, уговариваю я себя, пока сон не прерывает эти невеселые мысли.

В следующей главе: «Эх, як, еще як, еще много-много як!» и «Дело о похищении ржавой банки».

подписаться на новостиRSSe-mailLivejournal


Комментарии

  1. Phototon1c

    А вы в курсе про тибетское «небесное погребение»? Может, грифы там по чью-нибудь душу летали. Вернее, по чье-нибудь тело, душа-то уже в подземном переходе к другому телу.

    • Staska

      В курсе, но почему-то не подумали о нем. Может, потому что грифы вели себя как-то слишком спокойно и сыто, а может, потому что ни тел, ни душ вокруг не наблюдалось. Хотя как раз эти два обстоятельства могут свидетельствовать о том, что небесное погребение имело место.

    • Staska

      Кстати, а вы видели эту церемонию сами? Там есть какой-то пафос или просто кладут тело и ждут птичек?

      • Phototon1c

        Нет, мы не видели. Тибетцы не любители делать это на людях. Обычно это специальные места на возвышениях, например, рядом с монастырями. И иностранцев туда обычно не пускают, да и процесс этот не афишируется.
        Мы видели только фотографии. И судя по ним – никакого пафоса. Кладут тело, надрезают плоть, чем-то посыпают (цампой, вероятно). Слетаются грифы, обгладывают. Потом кости перемалывают прямо на месте, смешивают с той же цампой, снова слетаются грифы и доедают.

        • Staska

          Такие фотографии мы тоже видели.
          А что такое цампа?

          • Phototon1c

            Мы, скорее всего, видели одни и те же фотографии. А еще мы читали книгу мертвых, из которой следует, что вообще на тему смерти нет никакого пафоса. И фильмы смотрели об этом, типа документальные.
            Странно, что вы до сих пор не пробовали цампу) Это обжаренный и перемолотый ячмень. Его кладут в пиалу, добавляют к нему сухой сыр, масло (огромный шмат! бойся печень) и тибетский чай (то есть, мало чая, много соли, много масла, мало молока). Потом это дело пальцем размешивают и едят. Типичная тибетская еда на завтрак и в перерывах между основными приемами пищи.

            • Dexter

              Хм, даже не видели такого нигде. Поищем в Катманду. Хотя и чай тибетский пробовали и тумбу (тонгбу?). И рецепт жаренного тентука держим в рукаве.

              И вот Стаська просит добавить, что после такого описания – цампу она пробовать не хочет:)
              Тоже мне, эстет, скажи? ;)

              • Phototon1c

                Ну, в Катманду и без цампы хорошо, лучше масала досу съесть. А вот в Тибете, когда вокруг сплошные, блин, яки и ветер злющий, да и вообще жрать (пардон) хочется (раскладка-то – 450 граммов еды на человека в день)… в общем, тогда цампа, предложенная пастухами, очень хорошо идет. Несмотря даже на то, что на пиалу цампы полагается 50 грамм масла.

                • Dexter

                  Полкило еды – это у вас какая-то собственная норма в походе? Китайцы, надеюсь, не держат Тибет на пайке еще? :)

                  • Phototon1c

                    Ага, так походная норма рассчитывается. Я писала об этом на сайте, если хошь – найду ссылку. Если вкратце, то мы берем 450 гр еды на человека в день, и сюда входит все: чай, сахар, специи, макароны какие-нибудь, сухой тофу, сухие овощи, конфеты и прочее. Сгущенку-тушенку давно не таскаем, потому что в них содержится много воды, и с одного и того же веса «выхлоп» в смысле питательной ценности будет ниже, если брать продукты, содержащие воду.

                    • Dexter

                      Да мы ж не походные, это я за тибетцев переживал. А ссылку дай, может, кому-то полезно будет.

  2. Igor

    Цитата: «Дома у меня был своеобразный ритуал. Завтракая, я глядел в окно и пересчитывал строительные краны. Убедившись, что их все еще 11, я смотрел по сторонам, выискивая плавные линии в силуэте города. Тщетно. На 160 градусов обзора все углы — прямые.»
    Опять вспоминается Бродский:
    - Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь
    Дабы воздвигнуть на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре
    Есть что-то безнадежное…
    Жаль только, что теперь издалека мы будем видеть не нормальный купол,
    А безобразно плоскую черту.
    Там, выходит, безобразно плоскую черту найти не удается и не удастся, это хорошо.
    Вопросы: 1) Рог ничейный, в смысле – собственник неизвестен? бесхозное имущество? 2) Где документальное свидетельство надписи «I love you»? 3) «Повозив пальцем по карте…» – как вы определяете свое местонахождение по карте? там что – и козьи тропинки обозначены? 4) «Перейдя быструю холодную реку» – это как, вброд, шоле? 5) Там на фото в долине лежит деревуха, а к ней ведет дорога, на которой просматривается двухпутный след, типа «колея», там что, есть колесные средства передвижения?
    Вспоминается еще одно место, из Плиния мл., которое звучит примерно так: «До чего же приятно, стоя на высоком мысе, наблюдать, как внизу лодка борется с бушующей водной стихией». Слова «лишь бы не обледенел» вызвали у меня подобное чувство. А еще вспоминаются леденящие рассказы Джека Лондона о временах покорения Аляски)). Тепла вам и солнышка!

    • Dexter

      Да, в районе Аннапурны прямых линий немного. Столбы ЛЭП – и те покосившиеся :)

      1) Рог бесхозный. Там их полно валяется – коровьих, козьих. И поди разбери – то ли сами опадают, то ли добрые люди поотшибли :)
      2) А-а-а! Кажется, меня подозревают в литераторстве. Честно, была такая надпись. Но вот фотографии нет, каюсь.
      3) С картой все просто, обычно в пределах часа ходьбы есть лишь одна деревня. Провел окружность радиусом в полпальца, нашел деревню. С определением направления тоже проблем нет – основная масса пиков внутри трека (в данном случае – слева, на западе). Собственно, поэтому он и называется «Annapurna circuit».
      4) Не-не, мы пока только мостами пользуемся.
      5) Машин на этом участке нет. Даже телег нет. Тут вообще изобретение «колесо» только буддисты используют для молитв. А «колея» – это мулы обходят кочки на дороге.

      Ну, Плиний, наверное, несколько метафорически высказывался. Но спасибо за пожелание! Тепло и солнышко нам очень пригодятся даже сейчас – в Покхаре и Катманду :)

      • Phototon1c

        3) А вы gps-ом пользуетесь? Где-то у вас читала про gps. Мы вот без gpsа уже давно не ходим. Паша очень крут в ориентировании, и без gps тоже прекрасно умеет, но все-таки с умным прибором удобнее. Хотя умение ориентироваться все равно нужно. У меня вот с этим слегка недостаток, я медленнее соображаю. И карту он лучше читает.
        4) Что, прям ну ни одного брода не было? Непорядок)) Мы вот любители по пояс в ледяную воду, ох.

        • Dexter

          3) У меня есть логгер – штука, которая только записывает координаты. А так у нас мой язык-помело вместо GPS :) Уж 20 тыс. км. намотали, а до Киева все никак не доведет :)
          4) Вопрос намеренно оставлен без ответа для пущего нагнетания интриги :)

          • Phototon1c

            3) Не, ну бывает же такое, что не у кого спросить. У нас, во всяком случае, такое часто бывает. В горах.

            офтоп
            Про Довлатова я могла бы и сама догадаться – по последней фразе в твоем разделе «о себе».

            • Dexter

              Ну, когда мне не на кого напасть с расспросами – получается очень интересно. Чаще всего :) Да и вообще наш принцип исследования новых городов – заблудиться и искать дорогу домой :)

              • Phototon1c

                Клевый принцип)) Как раз самое оно, чтобы посмотреть задворки.

  3. Igor

    Кстати – гриф, сука, зверюга безопасная, т.к. не умеет маневрировать в воздухе, и, соответственно, нападать на движущуюся цель (крылья не позволяют), может только клевать неподвижное. Крылья, конечно, растопырить может, но укусить или цапнуть когтистой лапой не может, ибо не сокол, не беркут и не белоголовый орел. И уж, конечно, не спецназ ГРУ.

    • Dexter

      Лично у меня гриф вблизи вызывал лишь первобытные рефлексы: схватить и свернуть ему шею. А когда так чувствуешь, то появляется уверенность, что гриф тебя тоже ненавидит. Тут уж не до Брэма :)

  4. Igor

    А вода в озере какая-то купоросная, бирюзовой прозрачности в нем не ощущается.

    • Staska

      Вот-вот, я и говорю – цистерну краски подмешали. Неживое оно – это да. Но тем и интересное.

      Кстати, а кто-нибудь знает, почему ледники и ледниковые озера такого цвета?

  5. krapochka

    а как ощущается недостаток кислорода?

    • Staska

      Пока никак не ощущается, это Декс немного вперед забежал. А в следующей главе усе будет :)

  6. Phototon1c

    Я тут ненароком заметила, что у вас есть читающие читатели, которые оставляют очень подробные комментарии. Это классно! Как мне кажется, большинство людей только бегло просматривает фотографии. Я всегда очень радуюсь, когда вижу, что люди именно прочли то, что мы пишем. В общем, вам есть, чем гордиться)

    • Dexter

      Со всеми, кто имел неосторожность признаться в частной беседе в том, что бегло просматривает фотографии – была проведена воспитательная работа. Все обещали, что больше так не будут :)
      Но на самом деле, большинство читающе-пишущих читателей (ух!) – это наши друзья и собутыльники. А некоторые – и вовсе преподаватели, коллеги или даже дедушки. Но это не значит, что мы ими всеми не гордимся :)

  7. Helleona

    Декстер и Стася, прекрасный рассказ, спасибо! увидела ссылку в блоге Тони & Паши, сижу зачитываюсь)) вот только что прочитала отчет про Индию (часть 3), сидела ностальгировала, соглашалась и очень смеялась ))
    А тут, смотрю – ступы, прекрасные Гималаи, и прям сердце сжимается, оххх как хочется обратно. После приезда оттуда меня вообще со страшной силой назад тянет.
    Спасибо! подпишусь на вас в фб и жж ))

    • Staska

      Спасибо!
      А уж нас-то однажды так назад потянуло, что вот уже полгода как мы не дома :) Так что прекрасно вас понимаю.