Записи с меткой «природа»

Зоопарк в моем доме

Закат на острове Ве  Друзья!

Мы получили много писем, общее содержание которых сводится к: «Где вы?! Говорили, что больше так не будете, а сами взяли и пропали». А если учесть, что в последнем прямом эфире мы затронули тему стихийных бедствий, то гнев ваш, безусловно, праведен. Но и нам покаяться не в чем. Почти три недели назад я написал такую заготовку для прямого эфира:

«Вот они, недостатки островной жизни на задворках цивилизации. Стоило пообещать возобновить темп нашего повествования, как штормом вывело из строя единственную на весь остров мачту сотовой связи, отвечавшую за интернет. А нужная запчасть, разумеется, есть только в Банда Аче, что на острове побольше — на Суматре. Но там у них кто-то то ли запил, то ли уволился, то ли вообще впервые об острове нашем услыхал. Короче, … дней они эти 50км преодолевали. Но у меня такое впечатление сложилось, что мы единственные на всем острове, кто вообще заметил отсутствие интернета».

Легенды озера Ревалсар

Великий мастер Падмасамбхава Когда вязкая трясина маникаранского безделья, влажно чмокнув, выпустила нас из своих объятий, мы двинулись в сторону очередного святого городка в Гималаях. Мне не хотелось туда ехать — гималайские дороги и индийские рейсовые автобусы уже порядком утомили. Добраться до Ревалсара можно часов за 6 с тремя пересадками, что казалось мне тогда непомерной платой за очередное горное захолустье. Но Декстер настоял на поездке туда и, как оказалось вскоре, был прав.

После нескольких часов очередной тряски по узкому разбитому серпантину, мы вышли из автобуса в уютной зеленой долине, посреди которой расположился Ревалсар, священный для буддистов и индуистов. На самом деле, свят не столько город, сколько здешнее миниатюрное озеро, окруженное пестрыми храмами и древними легендами.

Маникаран. Святое захолустье

Лето в Маникаране Уже два месяца мы в Индонезии. Полтора из них я просыпаюсь под крики муэдзинов разной степени громкости и продолжительности. У меня даже ритуал сложился — подскочить на кровати от неожиданности, осознать происходящее, сосчитать до 10, позавидовать спящему Дексу, сходить в туалет, 5 минут подумать о море, заснуть.

Последние две недели этот ритуал не срабатывает — начался рамадан, и вслед за муэдзинами просыпаются мирные жители. Нужно успеть помыться, помолиться и поесть до рассвета. Особый восточный менталитет не позволяет им проделывать это тихо, поэтому у меня появилась масса времени, чтобы подумать не только о море. Чаще всего мне думается о том, что ислам совсем не идет Индонезии, как не идет 6-летней барышне мамино вечернее платье. Другое дело — Ближний восток, где унылые пейзажи и суровая архитектура удивительно гармонируют с помпезными мечетями и затянутыми в черное женщинами.

Или вот Индия. Христианство в Гоа и Керале — нелепое зрелище, а католическая служба так и норовит превратиться в финал индийской мелодрамы — с песнями и танцами. То ли дело развеселый цветастый индуизм, органично вплетающийся в хаотичную жизнь миллиардного цыганского табора. А буддизм и Гималаи? Это же чистейшая, прекраснейшая гармония. Поставьте на фоне снежных вершин часовни и распятия вместо каменных гомп и разноцветных флажков, и все очарование пропадет, сломается.

Внеочередной пост о красивом—2

Богатство острова Ве Краткое содержание предыдущей части:
Тропический остров. Полтора часа. 7кг ракушек. Гамак. Фотоаппарат. Мы — нормальные.

На следующее утро, выйдя на веранду и окинув свежим взглядом разложенные на полу ракушки, я испытала странное чувство. К гордости собирателя примешивалась щемящая тоска, а от жадности аж пальцы скрючило. Проще говоря, до меня вдруг дошло, что всю эту красоту придется оставить здесь.

А дальше все было примерно так.
— Май прешессс, — страдаю я, сооружая внушительную кучу из наиболее красивых экземпляров.
— Сама потащишь, — ободряет Декс, косясь на нее из гамака.
— И потащу, — не сдаюсь я, прикидывая, сколько вещей осталось на хранении в Бангкоке и влезет ли вместе с ними в рюкзак хоть жменька каури.

Внеочередной пост о красивом

Красота по-индонезийски Сидим мы давеча на берегу моря, греемся на солнышке, ананас дожевываем да волной бирюзовой любуемся. И тут Декс выдает без всякого повода:
— Станислава Павловна, а не пора ли вам за новый пост браться?
— Ой, пора, — говорю, а сама ласты с маской к себе поближе подвигаю. Чтобы контраргумент иметь, ежели супруг настойчивость проявить вздумает и прямо сейчас за комп отправит. Но не в смысле ластой промеж глаз, а вроде как на вторую серию тропического аквариума намекнуть.

Поплавали мы с яркими рыбками в пронизанной солнечными лучами воде, с черепахой морской познакомились. Потом по пляжам пустынным бродили и снова с масками ныряли. Так Декс про мой новый пост до конца недели и не вспомнил.

А потом мы, видимо, что-то не то съели. Потому как изгнали нас из рая. Под каким-то нелепым предлогом, что тут забронировано все на следующую неделю. Изгнать-то изгнали, а пост писать как не хотелось, так и не хочется. Но рыбками да прогулками уже не отмажешься. Пришлось компромисс придумать: пусть Индия с ее Гималаями и буддистами еще немного подождет, а я вам пока кое-что из нашей короткой райской жизни покажу.

«Слоновьи бега» в Читване

Бегущий слоненок, фестиваль Некоторым бег не к лицу. Довлатов, например, не мог себе вообразить Солженицына, бегающего по утрам. А мне сложно представить бегающего слона. Хотя, говорят, слоны в брачный период — крайне активны. Что они, мол, с воплями носятся по степям и лесам, яростно дерутся друг с другом. А потом неистово совокупляются. Но, честно говоря, я в это не очень-то верю. Как по мне, слоны должны чинно разыгрывать самку в шахматы. Или в нарды. Возможно, даже покуривая кальян. Или даже отстаивать свое право на размножение в философском диспуте, шаг за шагом неумолимой логикой толкая оппонента к мысли, что это самое размножение — бессмысленно. И чтобы вокруг стайка мартышек в манишках и бабочках суетилась — кофеек разносили, пыль вытирали. Но уж никак уважающий себя слон не должен гацать по джунглям.

И вот иду я по Катманду, смотрю — афиша. «Слоновьи бега в Читване!» Что за чушь такая? Присмотрелся, а там еще и «ежегодные» написано. Смотрел-смотрел — не выдержал. Решил поехать и убедиться, что врут они все на этой афише.

Вот уже третий день я в Читване. Сам на слоне ездил, смотрел, как другие катаются. И все тихо, мирно, никто никуда не бежит. Но сегодня, наконец, состоится открытие фестиваля, пресловутых «Международных слоновьих бегов». Сегодня я все узнаю!

Заповедник Читван: мы видели тех, кто видел тигра

Слон в заповеднике Читван, Непал  Взяв в руки пачку непальских банкнот, можно многое узнать о стране. Во-первых, независимо от номинала — 5 рупий или 1000 рупий — купюры мятые и засаленные. Значит, держат и бедняки тысячные купюры в руках, следовательно, много на такую не купишь. А вот единички и двоечки, наоборот, чистенькие и аккуратные, хоть и не сыщешь их днем с огнем. Видно, повывели из оборота мелкие бумажные деньги. Наверное, инфляция в стране.

Во-вторых, на стареньких деньгах красуются портреты королей, а на самых свежих — Эверест. Вряд ли купюры больше 20 лет живут. А лица на портретах разные. Выходит, что на монархов в последние годы мор напал, а затем и вовсе они перевелись.

В-третьих, то на окантовке апсара или гандхарва мелькнет, то в орнаменте кто-то в позе лотоса сидит. А на единичке и вовсе бык священный перед храмом улегся. Значит, индуисты. Но и драконы со львами в орнаменте попадаются. Да и архитектурой храм больше на пагоду похож — наверное, и китайское влияние велико.

А на обороте купюр — настоящий зверинец! Оленей стайки, бараны горные, яки, фазаны, леопард, носорог, тигры, слон. И вызывающе розовая коровка. Кто на фоне снежных гор запечатлен, кто в лесу густом притаился, кто по степи мчится. Тут уж не до выводов, и так глаза разбегаются.

Гималайские дороги

На выходе из деревни Муктинат, Непал  Туристов, решившихся преодолеть трек вокруг Аннапурны, конечно, не так много, как пакетных зевак в иорданской Петре, например. Но даже здесь, в сердце Гималаев, надо хорошенько постараться, чтобы остаться наедине с природой и шагать по тропе в гордом одиночестве. По вечерам сытые, умытые и довольные жизнью путешественники неизменно собираются в полутемной общей столовой — погреться у ржавой буржуйки и поделиться друг с другом эмоциями прошедшего дня. А так как идут все примерно с одинаковой скоростью, то день на третий уже в лицо знаешь всех, с кем будешь ужинать. В лицо, но не по именам. На треке, как и в поезде, знакомиться не интересно. Ведь по душам можно болтать либо с лучшими друзьями, либо с теми, кого больше никогда не увидишь. А раз знакомство одноразовое, то к чему имена?

В общем, из трех десятков попутчиков, лишь двоих я знаю по именам. Первый — американец Дэйв. С ним мы пафосно обменялись визитками в покосившейся деревенской столовке на высоте двух километров над уровнем моря. Второй — грек-политрёп Павлос, о котором мы уже рассказывали. Этот парень и со стадом яков побратался бы при желании.

Трек вокруг Аннапурны. Глава 10

Садик в Татопани Последняя, но не окончательная

Увы, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и мы движемся к окончанию нашего трека вокруг Аннапурны. Оставшиеся дни и походом-то можно назвать только с большой натяжкой — в этих местах уже совсем неприятно ходить по проезжей дороге, и мы вовсю пользуемся общественным транспортом. От Покхары, где мы надолго остановимся отъедаться и отогреваться, нас отделяет всего одна ночевка и два дня пути.

День 15. Калапани — Татопани

За прошедшие две недели мы, да и вы вместе с нами, уже столько всего повидали и испытали, что следующие два дня, скажем, не особо заслуживают внимания. Так что и рассказ о них будет скорее карандашным наброском. Или фотографическим этюдом.

Трек вокруг Аннапурны. Глава 9

Утро в Гималаях В которой Декстер и Стаська пошли в Калапани, а попали в безвыходное положение или «Беар Гриллз и все-все-все»

«Все самое трудное и интересное осталось позади», — думали мы, пакуя рюкзаки перед выходом из Марфы. Нам осталось всего две ночевки на треке и один полноценный день ходьбы — завтра большую часть до Татопани, конечной точки маршрута, мы проедем на джипе. «Вот наивные!» — ухмылялись Гималаи, приготовившие нам очередной сюрприз. Вернее, сюрприз мы себе накликали сами, снисходительно посмеявшись позавчера над Кали-Гандаки.

День 14. Марфа — Калапани

Сегодня стартуем в 8:30. 17 км до Калапани мы планируем преодолеть часов за пять. Эх, жаль только, что идти придется по пыльной колее-грунтовке. Вот бы по пешей тропе, как на «той стороне»! Но не успеваем мы еще выйти из Марфы, как первый же встречный мужичок приветливо окликает нас и рассказывает, что здесь есть мостик на другой берег, а за ним — тропинка, по которой можно дойти до моста к деревне Тукуче. Вот и отлично, хотя бы час пути пройдем спокойно, без джипов и пыли.