Архив страны «Индия»

О буддизме своими словами

Гармонический ряд Будд  Как-то раз мама написала мне: «Тут многие спрашивают, не стали ли вы буддистами. Я сказала, что не стали, но решила на всякий случай уточнить…» Я ответил, что можно не волноваться — верующими мы не стали, да и вряд ли уже когда-нибудь станем. А потом подумал немного и добавил: «Хотя, это самая толковая концепция из всех известных мне. И если когда-нибудь религия станет обязаловкой, то я пойду записываться в буддисты».

Нельзя сказать, чтобы я когда-то специально интересовался буддизмом. Так, слышал о Далай-ламе, знал, что БГ и Ричард Гир — буддисты. Слово «нирвана» не только с музыкой ассоциировал. Короче, знания на уровне общей эрудиции. А потом мы стали готовиться к путешествию по Индии и почему-то решили чуть пристальнее изучить буддизм. Наверное, чтобы не растеряться, когда на подъездах к Дарамсале нас выбежит встречать гурьба монахов.

Чандигар: Индия, какой она могла бы быть

Лица из Парка камней Когда колесишь по Индии не первый месяц, местная экзотика уже не кажется таковой. Привыкаешь к грязи, запахам, навязчивости аборигенов. На храмы всякие, аскетов и коров вообще внимание перестаешь обращать. В общем, все то, что еще не так давно вызывало бурю эмоций, теперь воспринимается как должное.

Но есть способы вернуть себе способность удивляться. Один из них — отбросив унылые мысли типа «ну чего мы в этой Индии еще не видели», отправиться в Чандигар. И удивиться прямо на въезде в город. Правда, уже совсем другим вещам.

Мое интервью с Далай-ламой

Далай-лама XIV Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо  Давным-давно я увидел где-то фотографию Далай-ламы. Увидел и очень долго не мог отвести взгляд. Столько обаяния было в нем, так искрились жизнью его глаза, так заразительна была улыбка, что я вдруг и сам улыбнулся. Мне стало любопытно, кто же этот человек. Я отыскал еще несколько фотографий, прочел одно интервью, второе, третье. Оказалось, что детство, отрочество и юность у Тэнцзина Гьямцхо были совсем не как у Толстого. Шестилетним мальчишкой его забрали из родительского дома и маму с тех пор он видел лишь когда удавалось сбежать от строгого ламы-наставника. В 15 лет ему пришлось стать военачальником и дипломатом, в 25 — бежать из Тибета в Индию. Сейчас Далай-ламе 76. 50 лет он не был на родине, 50 лет сотни тысяч людей ждут от него правильных слов и верных действий. Казалось бы, непростая жизнь. Но вместо глубоких морщин на его лице — лишь озорная паутинка вокруг глаз.

Легенды озера Ревалсар

Великий мастер Падмасамбхава Когда вязкая трясина маникаранского безделья, влажно чмокнув, выпустила нас из своих объятий, мы двинулись в сторону очередного святого городка в Гималаях. Мне не хотелось туда ехать — гималайские дороги и индийские рейсовые автобусы уже порядком утомили. Добраться до Ревалсара можно часов за 6 с тремя пересадками, что казалось мне тогда непомерной платой за очередное горное захолустье. Но Декстер настоял на поездке туда и, как оказалось вскоре, был прав.

После нескольких часов очередной тряски по узкому разбитому серпантину, мы вышли из автобуса в уютной зеленой долине, посреди которой расположился Ревалсар, священный для буддистов и индуистов. На самом деле, свят не столько город, сколько здешнее миниатюрное озеро, окруженное пестрыми храмами и древними легендами.

Маникаран. Святое захолустье

Лето в Маникаране Уже два месяца мы в Индонезии. Полтора из них я просыпаюсь под крики муэдзинов разной степени громкости и продолжительности. У меня даже ритуал сложился — подскочить на кровати от неожиданности, осознать происходящее, сосчитать до 10, позавидовать спящему Дексу, сходить в туалет, 5 минут подумать о море, заснуть.

Последние две недели этот ритуал не срабатывает — начался рамадан, и вслед за муэдзинами просыпаются мирные жители. Нужно успеть помыться, помолиться и поесть до рассвета. Особый восточный менталитет не позволяет им проделывать это тихо, поэтому у меня появилась масса времени, чтобы подумать не только о море. Чаще всего мне думается о том, что ислам совсем не идет Индонезии, как не идет 6-летней барышне мамино вечернее платье. Другое дело — Ближний восток, где унылые пейзажи и суровая архитектура удивительно гармонируют с помпезными мечетями и затянутыми в черное женщинами.

Или вот Индия. Христианство в Гоа и Керале — нелепое зрелище, а католическая служба так и норовит превратиться в финал индийской мелодрамы — с песнями и танцами. То ли дело развеселый цветастый индуизм, органично вплетающийся в хаотичную жизнь миллиардного цыганского табора. А буддизм и Гималаи? Это же чистейшая, прекраснейшая гармония. Поставьте на фоне снежных вершин часовни и распятия вместо каменных гомп и разноцветных флажков, и все очарование пропадет, сломается.

Тибетская медицина и лекции Далай-Ламы

Рисунок танка  В Дарамсалу мы добирались общественным автобусом. На сидении перед нами ехали тибетец с женой и старушка-индианка. Я включил плеер и задремал. Вдруг автобус качнуло, я открыл глаза и вижу немую сцену: старушка блюет за борт, Стаська судорожно пытается закрыть свое окно, тибетская дама в ужасе прижалась к мужу. Ничего удивительного, у индийцев хлипкий вестибулярный аппарат, за пару-тройку поездок по гималайским серпантинам к таким картинам привыкаешь. Гляжу на жену тибетца, смеюсь. А он в этот момент на Стаську смотрит и тоже хохочет. Так и познакомились. Звали его Цетин и оказалось, что он работает в Дарамсале, в Институте тибетской медицины и астрологии. Мы направлялись в Маклеод Ганж, но пообещали Цетину, что зайдем к нему в гости на днях. И, конечно же, напрочь забыли о своем обещании.

Китай, Индия и Тибет или почему тибетцы живут в коммуналках

Буддистская молитва  Север Индии отличается от всей остальной страны. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть от Индии. Здесь все другое: климат, люди, культура. Вместо гор мусора — предгорья Гималаев. Вместо городов и деревень — долины и перевалы. Вместо песчаных пляжей — горнолыжные курорты. А в городке Дарамсала и того необычнее: вместо индийцев — тибетцы.

Полвека назад Джавахарлал Неру и Мао Цзедун провернули мудреный геополитический фокус. Они создали условия для того, чтобы в тихом индийском селении разместилось правительство несуществующего теократического государства. Глава которого, кстати, лишь пару раз в жизни надевал штаны и вообще давно просит свой народ отпустить его на пенсию.

Суть тибетского конфликта можно изложить очень просто. Тибетцы: «Это наша Родина, мы здесь жили тысячи лет и хотим быть независимыми». Китайцы: «События мезозоя нас не волнуют, это часть нашей страны и жить вы будете так, как и весь остальной Китай». Текущую ситуацию целиком контролирует Китай. Что несложно при численном соотношении 5млн к 1,3млрд.

Снова Сатья

Лучи солнца пробиваются сквозь облака  Прибыв в Джайпур, мы позвонили Сатье. Он пообещал кого-то за нами прислать, и через час на дребезжащей легковушке примчал весельчак Тони. Жестами, походкой и даже чертами лица он напоминал итальянского гангстера. Но по-английски говорил той же немыслимой скороговоркой, что и служащие индийских кол-центров. Из обильного потока слов мы выудили лишь то, что Тони недавно получил степень MBA.

Вскоре мы очутились в предместьях Джайпура. Мимо тянулась череда простецких двухэтажных домов с вкраплениями чайных лавок и крошечных магазинчиков. Наконец Тони остановил машину. «Баба ждет вас в офисе», — сказал он. Мы поднялись на второй этаж. Внутри полным ходом шел ремонт. Сатья поднялся из-за стола и вышел нам навстречу сквозь каркас будущей стенки. Он сгреб обоих в объятия, потом отстранил от себя, долго рассматривал и, наконец, довольно покачал головой из стороны в сторону. Затем он представил человека, сидевшего за столом:
— Это Гуру-джи, наш вождь.

Варанаси. Вопрос жизни, смерти и всего остального

Собачья жизнь Варанаси — удивительное место. Здесь, в пределах скромной географии старого города и гатов, сосредоточены все краски и запахи Индии, все ее достоинства и недостатки, принимающие порой гротескные и отталкивающие формы. Аппетитных трешаков с привкусом человечинки не будет — как-то не возникло у нас желания скакать с камерами наперевес вокруг погребальных костров, расталкивая скорбящих родственников. Прочесывать Гангу в поисках всплывших трупов мы тоже почему-то не стали. Так что женщины, дети, слабонервные и беременные — милости прошу в этот пост. А вот любителям животных здесь будет неуютно, но вы заходите, заходите — поймете, что я чувствовала каждый день в Варанаси.

Начну, пожалуй, с кремации. Мы склонны драматизировать процесс утилизации человеческих останков, придавать ему возвышенную и трагическую окраску. Индийцы же — нет. Погребение умерших в Варанаси — дело обыденное, вызывающее эмоций немногим больше, чем стирка или бритье.

Чай-дайвинг в Варанаси

Набережная и гаты в Варанаси, Индия  Стоит протрезветь, как в голову лезут чуждые мысли. «Вокруг необъятный мир, а я о нем ничего не знаю. Ведь где-то там наверняка лучше, чем здесь. Может, буквально вот тут за углом лучше! Все, с завтрашнего дня начинаю познавать мир!» И назавтра сворачиваешь с привычного маршрута и оказываешься в соседнем кафе. Берешь сто пятьдесят и соляночку — хорошо! Но вдруг за углом еще лучше? Нервно расплачиваешься, спешишь в другой кабак. Соточка, нарезка — тоже неплохо! Но спокойнее не становится. И торопишься дальше. Полтишок и бутерброд, полтишок и сок, одинокий полтишок, еще один, еще… А углов ведь в городе не счесть — не объять такое за один вечер натруженной печени. Через пару дней, оклемавшись, продолжаешь исследования. И так раз за разом, меняя напитки, маршруты, закуску. А потом и название у забавы объявилось. Модное — «дринк-дайвинг».

И вот решили мы в Варанаси спроецировать наше прошлое на настоящее, дринк-дайвинг устроить. Пьется, правда, в жарких странах так себе. Да и распивочные в Индии одна гаже другой, как раз впору той бормотухе, которую здесь то виски, то ромом величают. И мало их в Варанаси. Зато чайные буквально повсюду. А чай ведь не водка, он разный бывает. Особенно, если это масала-чай — с молоком, имбирем и специями. В общем, получился у нас дринк-дайвинг с индийским акцентом. То есть, немного хаотичный и бестолковый.