Трек вокруг Аннапурны. Глава 9

Утро в Гималаях В которой Декстер и Стаська пошли в Калапани, а попали в безвыходное положение или «Беар Гриллз и все-все-все»

«Все самое трудное и интересное осталось позади», — думали мы, пакуя рюкзаки перед выходом из Марфы. Нам осталось всего две ночевки на треке и один полноценный день ходьбы — завтра большую часть до Татопани, конечной точки маршрута, мы проедем на джипе. «Вот наивные!» — ухмылялись Гималаи, приготовившие нам очередной сюрприз. Вернее, сюрприз мы себе накликали сами, снисходительно посмеявшись позавчера над Кали-Гандаки.

День 14. Марфа — Калапани

Сегодня стартуем в 8:30. 17 км до Калапани мы планируем преодолеть часов за пять. Эх, жаль только, что идти придется по пыльной колее-грунтовке. Вот бы по пешей тропе, как на «той стороне»! Но не успеваем мы еще выйти из Марфы, как первый же встречный мужичок приветливо окликает нас и рассказывает, что здесь есть мостик на другой берег, а за ним — тропинка, по которой можно дойти до моста к деревне Тукуче. Вот и отлично, хотя бы час пути пройдем спокойно, без джипов и пыли.

Рассвет в Гималаях

О вчерашней непогоде ничего даже не напоминает — небо с утра прояснилось, яркое солнце вот-вот выползет из-за гор. За мостом быстро отыскиваем нужную тропинку и бодро шагаем вперед, мысленно рассыпаясь в благодарностях мужичку. И есть за что: вместо пыльной дороги — сосновый лес, яблоневые сады и несколько сонных деревенек; вместо толпы туристов — редкие местные работяги.

Пахарь в Гималаях

Ровно через час впереди показался мост на Тукуче, но сворачивать на него нам страшно не хочется. Тем более, что тропинка и не думает обрываться у моста. Ее плавные изгибы манят дальше, вглубь соснового леса на безлюдном левом берегу.

Лесная тропинка

А, где наша не пропадала! — дружно решаем мы. Пойдем по тропинке, не последний же это был мост, в самом деле.

Тем временем солнце выбралось из-за гор и вокруг стало совсем тепло и радостно. Идем, наслаждаемся чистым воздухом и последними гималайскими красотами.

Утренний пейзаж

Примерно за час пути от моста мы не встретили ни одного туриста, а из местных — только стадо коз.

Гималайские козы

Зато встретили вывороченное из земли дерево и основательно подмытый берег.

Дерево над рекой

Нам бы обратить внимание на эти знаки, пока не зашли слишком далеко. Но куда там — мы заняты пейзажем, солнцем и обсуждением преимуществ этого пути перед тем, по которому пошли и поехали все остальные.

Снежный пик

За очередным изгибом тропа внезапно оборвалась, выведя нас прямиком в русло реки. Вместо дороги мы увидели нагромождение валунов, камней и гальки. По камням журчал небольшой ручеек — еле слышный отзвук одного из притоков Кали-Гандаки, бушевавшего здесь в сезон дождей. На пару реки не только поглотили кусок дороги, но разинули пасть и на часть деревни — впереди виднелся яблоневый сад и деревья, казалось, росли прямо из каменных завалов. Легко перепрыгнув ручеек, мы пошли поглазеть на диковинный сад. Заодно вдоволь наелись и набрали яблок в дорогу.

Заброшенный сад

К счастью, вскоре мы вновь обнаружили нашу дорожку по левому берегу. Вначале она уверенно бежала по прямой, но, взобравшись на поросший соснами склон над рекой, начала становиться все уже и уже. Еще через какое-то время она распалась на несколько еле заметных козьих тропок, а потом внезапно оборвалась на краю глубокого оврага.

Обходить овраг бессмысленно — нижний край его упирается прямо в реку, а верхний уходит к отвесной скале. Поругавшись, помирившись и отвергнув варианты вернуться и перейти реку вброд, решаем штурмовать овраг. Поскальзываясь, спотыкаясь, цепляясь за корни и передвигаясь на четвереньках, мы это делаем. С обрыва за нами наблюдают две пары любопытных глаз, но рассмотреть их владельцев мы не успеваем и на той стороне оврага замечаем лишь два пушистых черных хвоста.

Лесные ягоды

Но радость от успешного штурма была недолгой — за ближайшим поворотом стала видна голая отвесная скала, вставшая прямо на нашем пути. Обойти ее невозможно, поэтому два отброшенных ранее варианта — возвращаться или переходить реку вброд — стали теперь актуальными.

Декс занял позицию разума и нежелания лезть в воду, но мне все же удалось убедить его в том, что возвращаться будет долго и обидно. По тому же самому оврагу мы скатились к реке, чтобы перейти ее и идти вперед по руслу, пока на берегу не отыщутся какие-нибудь признаки цивилизации или хотя бы нормальная тропа.

Кали-Гандаки оказалась в этом месте неглубокой, но перейти ее вброд все равно нелегко. Быстрое течение сбивает с ног, ледяная вода тысячей иголок впивается в кожу, ступни скользят на крупных камнях.

Декстер и Кали-Гандаки

Декстер и Кали-Гандаки

Отматерившись и обувшись, идем вдоль воды вперед. Перейти на правый, цивилизованный берег мы не можем — ответвление реки возле него слишком глубокое и быстрое, нам не по зубам.

Говорят, в одну реку нельзя войти дважды. Но минут через 15 снова приходится разуваться и лезть в воду — на левом берегу виднеется несколько построек и огороды.

Декстер и Кали-Гандаки

Dexter: Этот поход — второй в моей сознательной жизни. Первым была трехдневная прогулка с рюкзаками по крымскому Чернореченскому каньону. В тот раз приключения не заставили себя долго ждать — в первый же день пришлось вброд переходить Черную реку. И вот стою я босой и скукоженный посреди Гималаев. «Да, — думаю, — водичка-то в Черной речке в мае потеплее была!» Тут смутная мысль проносится в голове.
— Слушай, Стаська, а Кали же, вроде, переводится с санскрита как «Черная»?
— Да, так и переводится.
— А помнишь, — говорю, — мы в Крыму в поход ходили, реку еще вброд переходили?
— Ха, она же тоже Черная была!
— Вот именно! И думаю я, что впредь неплохо бы заранее искать слово «черный» в словарях, а потом на картах…

Гималайский пейзаж

Деревенька, которой мы стремились, оказывается заброшенной, но тропинка в нужную нам сторону присутствует. Правда, присутствует недолго — не успеваем мы как следует обрадоваться, как она обрывается, смытая рекой. Впереди, насколько хватает глаз, попросту отсутствует пятиметровой ширины участок суши между скалой и рекой. Будто его и не было здесь никогда.

Но вода здесь не подходит вплотную к берегу, поэтому можно идти по руслу. Долго бредем, спотыкаясь о крупные камни, уже без особой надежды на цивилизацию с этой стороны. И джипы с пылью теперь не кажутся такими уж враждебными — вон, на той стороне деревни мелькают одна за другой, там еды завались и чаю хоть обпейся. А у нас — несколько перезрелых сморщенных яблочек и пол-литра воды.

Вид на Тукуче

К относительной цивилизации мы рано или поздно все же выбредаем — сначала появляется неразмытая дорога, а за ней — несколько жилых домиков. Отловленный нами местный житель уверенно махнул рукой в нужном нам направлении и изрек: «Кокетани — 45 минут». Радости нашей не было предела: Кокетани — это крупная деревня, от которой до Калапани одна (точно существующая!) дорога и километра три пути.

Снежная вершина

Часа через полтора «прогулки» по густому смешанному лесу с буреломами и следами недавних обвалов, очередной местный в очередной малюсенькой деревеньке сказал, что до Калапани идти еще час. «А где же Кокетани, от которой час до Калапани?» — переглянулись мы и, решив больше не полагаться на местных, продолжили свой бесконечный путь.

Русло Кали-Гандаки

Дорога вьется вдоль реки и кажется, что вот за этим мыском уже будет Кокетани, от которой до Калапани — рукой подать. А вот и нет. Или вот за этим крутым изгибом начнется главная улица деревни. Не-а. Ну вот этот-то резкий подъем здесь неспроста, сверху точно уже будет видно крыши и цветы в палисадниках. Фиг вам.

Dexter: Сделали привал на опушке хвойного леса. Солнце ласково греет, катясь в сторону заснеженных гор. Неподалеку весело журчит река, где-то в кронах щебечут птицы.
— Эх, вон там бы палатку поставить и пожить с недельку!
— А рядом костерок развести, — подхватывает Стаська, — котелок на него поставить, и гречки с тушенкой сварить!
— Да… А потом сало нарезать, хлеб черный, лучок…
— И кружком у поллитры разложить…
Пару минут мы посидели, мечтая. А потом доели сморщенные яблочки и поплелись дальше.

Вертолет в Гималаях

Наконец, часа через два, на последних остатках сил, выбредаем к Кокетани. Деревня оказывается полузаброшенной — с появлением нормальной дороги на другом берегу сюда перестали заходить туристы, предпочитающие теперь уезжать из Джомсома или Марфы на джипах. Перед долгожданным мостом на правый берег висит табличка, обещающая, что за час мы дойдем до Калапани. Надеюсь, что хоть у нее все в порядке с чувством времени и расстояния.

Домик в Кокетани

Сил больше нет, становится прохладно — солнце спряталось за горами и освещает теперь только самые высокие пики.

Закат в Гималаях

До Калапани доходим за 45 минут, под конец считая шаги, прямо как на Торонг Ла. На часах 17:30, уже смеркается. Ноги подкашиваются, живот сводит — это был единственный день без перерывов на чай и обед. Если бы не подобранные в пути яблоки, даже не знаю, хватило бы нам сил на 9-часовой марш-ползок до Калапани или нет.

Закатные горы

В Калапани совсем мало туристов, зато есть хорошие гесты. Мы заселяемся в лучший (сегодня нам не до соблюдения бюджета), жадно запихиваем в себя по дал бату и валимся спать. Завтра — последний и точно не сложный рывок.

Нелепая фотография с осколками вида №8
Вид из окна в Калапани

В следующей главе: самое время расставить точки над i.

подписаться на новостиRSSe-mailLivejournal


Комментарии

  1. Helga

    Сегодня настоящий понедельник, по крайней мере у меня. Плохо выражаюсь с 7.00 утра, успокоиться не могу, тут ваша ссылка на почту, я чуть еще больше не взбесилась. А фотографии посмотрела и настроение мое улучшилось!:) Спасибо!

    • Ксю

      Сто пудов настроение улучшилось, и некоторые «тяготы последнего рывка на пути» показались смешными :)

      • Dexter

        Кажется, я даже знаю, о каких именно фотографиях вы говорите, девушки :)

  2. Igor

    Если текст убрать и оставить только фотки, то я бы рассматривал этот день, как один из самых позитивных))

    • Staska

      Во-во, мы давно подозревали, что читатель нашей крови жаждет :)

  3. Igor

    И, кстати – нафиг нужна палатка под костерок, когда столько брошенной недвижимости?

    • Phototon1c

      Не очень-то уютно в этой брошенной недвижимости. Мусор, пылища, света мало. Теплее, конечно, но чтобы долгие разговоры за чаем… это лучше в палатке.

    • Staska

      Недвижимость недвижимостью, но ощущения-то другие, когда тебя от природы отделяет тонкий слой ткани, а не полметра пыльного кирпича.
      Хотя о захвате какого-нибудь не совсем разрушенного домика долларов так за 5 в месяц мы пару раз задумывались.

  4. Phototon1c

    Теперь вы понимаете, КАК мы оказались в месте, где человек, похоже, вообще не ходил, где скалы каждые сто метров по горизонтали (а обходить надо как минимум 500 по вертикали) и где расстояние до ближайшего села исчисляется днями, а не часами? Начиналось все примерно так же: «Нарисована же дорога на карте! Где наша не пропадала?»)) Это я про реку Сицюй в Сычуани.

    • Staska

      Ну, у вас совсем круто было! Если я, конечно, ту ссылку вставила.

      • Phototon1c

        Да, ту ссылку. Но начало похоже) Нами двигало то же, что и вами.

  5. st_yankee

    ну .. не совсем безнадежно))) и вообще – я в вас верю! :)