Трек вокруг Аннапурны. Глава 3

На выходе из Чаме В которой ноги ропщут на опилки в голове

Проснувшись рано утром, мы обнаружили не только неожиданный вид за окном, но и мышцы в собственных ногах. Вернее, не сильную, но отчетливую крепатуру. Следствием этого открытия стало решение сделать разгрузочный день и дойти сегодня до крупной деревни Чаме, расположенной всего в 10км от Тиманга. Но этим планам не суждено было сбыться. Так сложилось, что мы невольно устроили себе самую настоящую проверку на прочность. Но обо всем по порядку.

День 5. Тиманг — Нижний Писанг

Утро было прекрасным: свежий прозрачный воздух, встающее из-за резко очерченных вершин яркое солнце, совершенно безлюдная дорога и потрясающе приятное ощущение собственного тела. Идешь и чувствуешь, что оно — настоящее, живое и даже на что-то еще способное. Ему нравится постоянное движение, чистый воздух и теплые солнечные лучи, оно требует еды и горячего чая, а взамен — оно живет. Я — живу!

Прислушиваясь к этим радостным ощущениям, мы бодро топаем по горному склону, поросшему хвойным лесом,

Гималайские сосны

папоротниками,

Папоротники

и мхами, которые сегодня уже не выглядят так зловеще, как накануне.

Мох на дереве

Горы с каждым километром становятся все суровее:

Гималайские вершины

Мостики — все длиннее:

Подвесной мост

А пейзаж — все осеннее:

Осень в Гималаях

В первые дни присутствовала какая-то легкая досада: «И это ваши хваленые Гималаи? Да мы и в Грузии такого насмотрелись!» Но сейчас становится очевидно — то была присказка, сказка уже не за горами. Направо посмотришь — скала-утюг торчит:

Странная скала

Налево посмотришь — вершина под толстым-толстым слоем шоколада снега прячется:

Ледник на вершине

Здесь, на высоте 2500 все уже сплошь буддисты, большей частью — беженцы из Тибета. Подтверждения этому буквально на каждом шагу стоят,

Каменный чортен

Висят,

Буддистские флажки

Крутятся

Молельные колеса

Или просто валяются.

Камни с буддистскими мантрами

Dexter: По моим наблюдениям тибетцы — евреи этого региона. Не в том смысле, что они совершают прорывы в физике, играют на скрипках или получают Нобелевские премии (хотя есть и один лауреат-тибетец). А в том, что это, на мой взгляд, самые деловые и прижимистые люди в здешних краях. Первые подозрения у меня закрались еще в прошлый приезд в Индию, когда я столкнулся с тем, что у тибетца не выторговать и 10 рупий, тогда как индиец уступит втрое дешевле.

Это путешествие укрепило мою теорию. В разговоре о деньгах тибетец становится стальным, у него не бегают глаза и не суетятся руки, как у индийцев или непальцев. Тибетские дома, ресторанчики, гостиницы — чаще всего опрятнее и солиднее заведений, принадлежащих местным.

А большая статья в журнале, который я откопал в одной из гостиниц, рассказывала, что вся индустрия туризма в районе Аннапурны родилась в одном тибетском доме. Тогда, в шестидесятые, тибетцы только-только обосновались в этих краях, куда вскоре толпой повалили хиппи. Целый день они разгуливали по горам, а на ночлег просились к местным, приплачивая какие-то гроши за еду. Одна дама (беженка из Тибета) быстро смекнула, что к чему. И пока остальные селяне выращивали кукурузу, она на своем поле вырастила дом с табличкой «Гостиница». На заработки от первого сезона она построила еще один дом в соседней деревне. А через несколько лет спохватились и остальные селяне, превратив свои дома в гостиницы. Семья той дамы процветает и по сей день. Сейчас ей принадлежит, в частности, единственная гостиница на высоте 4,8км. В год через нее проходит от 30 до 50 тысяч туристов.

Может, деловая хватка — это какой-то особый «комплекс беженца»?

В Чаме мы оказались довольно быстро и как-то внезапно. Кажется, только успели размяться и войти во вкус прогулки, а тут — бац, пришли. И правда, на часах — всего начало одиннадцатого.

Да и деревенька ничем особо не примечательна. Ущелье. Речка. Райком партии:

Райком партии

А где райком, там и очереди за мясом:

Очередь за мясом

За пять минут прогулки по главной (и единственной) улице приходит понимание, что мы здесь не останемся. На выходе из деревни устраиваем тактическое совещание-чаепитие. Совещание затягивается, грозя не состояться. Дело в том, что к чаю мы решили заказать яблочный пирог. Как выяснилось, в Гималаях он представляет собой натуральный чебурек, только с начинкой из полусырых яблок, щедро сдобренных корицей. Вызвавший поначалу лишь недоумение, к концу похода этот пирог стал моим личным фаворитом в тоскливом горном рационе.

Вообще, я отвлеклась на пирог, чтобы незаметно перевести тему на еду. Так вот, очереди за мясом тут неспроста. Собаки — местные, они знают, что по эту сторону перевала надо очень постараться, чтобы получить мясо. То есть, оно, конечно, есть — блеет, мычит, хрюкает и кудахчет повсюду, но выгрызаться в него на бегу как-то неудобно. Да и вообще, местным мясо нужнее. Это турист сюда на две недели забрел, сможет и без него перебиться. А селянам на этой горе всю жизнь с холодами сражаться. В общем, туристам мяса здесь не подают. А если и подают, то только в двух случаях. Если окажешься на кухне в момент, когда хозяева готовят что-то для себя и, заглянув в булькающую на печи кастрюлю, ткнешь в нее пальцем и скажешь: «Такое же — мне на завтрак!». Да еще в Мананге — это почти на самом верху — можно получить порцию говядины под видом «стейка из яка» и стоимостью в два полноценных обеда.

Во-вторых, от кафе к кафе и от деревни к деревне ассортимент незыблем. Рис с овощами, лапша с овощами, суп с лапшой, суп без лапши. Отдельным пунктом стоит блюдо под названием «дал бат». Название, как и блюдо — без изюминки: переводится как «чечевица рис». Основной ингредиент — корыто риса, к которому подается, в зависимости от степени жмотливости заведения, еще несколько мини-блюд. В обязательном порядке — дал (чечевичная похлебка), папад (тонкая сухая лепешка) и овощное карри (все, что нынче поспело в огороде, тушеное со специями); опционально — салат, свежие и маринованные овощи, йогурт. А ниже 1500м еще и курица. Фишка же этого блюда заключается в том, что к нему приносят добавку. Сколько пожелаешь. Бесплатно! То есть, пожелаешь ты немного больше, чем сможешь съесть. Не удивительно, что с первого взгляда окрещенный мной «свинячьей жрачкой», дал бат пользовался у Декса большой популярностью.

Дал бат

И в третьих, здешней едой не наедаешься. Закинул в себя утром корыто лапши с овощами, прошагал час от силы — и уже опять голодный. Хоть как-то дотянуть до следующей кормежки помогал мешок конфет, которые мы жевали на ходу. Люди же предусмотрительные затариваются шоколадками и протеиновыми батончиками.

Но вернемся к карте. Очищенная от кусочков яблочного пирога, она показала, что в пределах трех часов ходьбы есть пара небольших деревень. Прикинув, что деревеньки эти не туристические, мы решили в одной из них и заночевать.

Миновав нарядную ступу на выходе из Чаме,

Ступа в Чаме

Загон с веселыми лошадками,

Улыбающаяся лошадь

И непредвиденное препятствие в лице аборигенов,

Местные жительница

Мы вышли на широкую тропу, идущую вдоль реки. Шагаем, не торопимся, умиляемся видам.

Декстер умиляется

Первая из обещанных картой деревенек оказалась очень милой, нам бы остановиться в ней, довериться первому чувству, но — нет, решили дойти до следующей, значит, дойдем.

Гималайская деревенька

Пейзаж тем временем начинает неуловимо меняться. Речка выглядит все холоднее. Жизнерадостная бирюза первых дней обернулась теперь холодной сталью.

Река Марсьянди

Хвойные вытесняют почти всю прочую растительность, и в какой-то момент мы понимаем, что оказались в самой настоящей тайге.

Марсьянди в тайге

Следующая деревня — Братанг — нам не понравилась. Она оказалась и правда нетуристической, даже слишком нетуристической. Мрачноватая, лишь с двумя никудышными даже по нашим меркам гестами. Заходим в кафешку для традиционного чаепития и рассматривания карты. Оказывается, варианта у нас два — возвращаться назад или идти около 5км до Дикур Покхари — местечка недалеко от Писанга, цели нашего следующего дня. Причем, идти бодрым шагом — через час начнет темнеть. Карта говорит, что там интересно — деревня стоит на берегу озера. Да и название это подтверждает, «покхари» — озеро на непали.

Лошадки в Братанге

Времени до темноты у нас еще немного есть, заряд бодрости тоже не весь вышел, поэтому решаемся идти до Дикур Покхари. И сделать разгрузочным уже следующий день.

Камни с мантрами

Тем временем начинают сгущаться облака, ощутимо холодает. Голые скалы, сдавившие ущелье, в сером свете выглядят очень мрачно. Внезапно налетевший ветер вторит суровости пейзажа.

Ветер в Гималаях

На первом же подъеме оставшийся заряд бодрости начинает стремительно таять и иссякает к началу следующего. Из интересного на этом участке дороги — только странная плоская скала, ни верхнего, ни переднего края которой не удается разглядеть за спускающимися все ниже облаками.

Плоская скала

Чем выше мы поднимаемся, тем меньше становится растительности вокруг. Да и сами деревья мельчают, принимая кустарниковую форму. Проще говоря, вокруг теперь — тундра.

Окрестности Нижнего Писанга

Мы все чаще останавливаемся передохнуть, а к Дикур Покхари доползаем совсем изможденными. Но вздох облегчения замирает на обветренных губах. Деревня вымерла. Точнее, деревни как таковой здесь и не было, а десяток гостиниц покинут до начала следующего сезона. Озеро, обещанное картой, имеется. Но жизнь покинула и его. Рядом с деревней едва плещется заболоченная лужица.

Это означает только одно — нужно добраться до Писанга или ночевать придется на земле под кустом можжевельника. Идти не очень далеко — меньше 5км, но уже смеркается и совсем холодно. Заканчивается второе дыхание, потом третье. А дальше мы просто бредем в сумерках, утешая ноющие ноги: осталось всего 3км, 2км, 1км, уже видно крыши…

В Нижний Писанг — городок, до которого рассчитывали дойти только завтра — мы попали уже в темноте. Но по инерции продолжили бродить по темным холодным закоулкам в поисках лучшего варианта для ночлега. Сунулись в первый гест — ужас-ужас, второй оказался хлевом даже по деревенским меркам. Шестой и седьмой были не лучше. И вот, когда уже показалось, что приемлемых вариантов здесь просто нет, мы решились на отчаянный для нашего состояния шаг — проползти еще метров 100 по крутой лестнице вверх к последнему не обследованному гесту. И оказались щедро вознаграждены. Хорошей комнатой — пусть всего две кровати и грубые доски стен, но зато со своим туалетом и работающей электрической розеткой. Поздним вечером — ужином возле растопленной печи в большой деревянной столовой, а ранним утром — отличным видом на долину.

Нелепая фотография с осколками вида №5
Вид из окна в Нижнем Писанге

Всего мы прошли за этот день под 30км за 8 часов, не считая перерывов на обед, чай и отдых. А с учетом перерывов — провели в дороге весь световой день, с 8 утра до 7 вечера. Завтра уж точно не будем над собой издеваться, тем более, что все, изученные нами перед походом источники обещают, что Писанг-Мананг — самый легкий участок на треке.

В следующей главе, как вы уже, наверное, догадываетесь, все пойдет не по плану. Но нас ждет, пожалуй, один из лучших дней на треке. И испортить его не сможет даже грек политрёп.

подписаться на новостиRSSe-mailLivejournal


Комментарии

  1. Alex

    Как будто вчера там был..

    • Dexter

      Боюсь, там очень скоро все изменится. Местные явно настроены в ближайшее время закончить автодорогу от Бесисахара до Мананга.

      • Alex

        Да, это не есть хорошо, но к сожалению от этого ни куда не денешся, всё таки местность там относительно населённая и цивилизация потихоньку ползёт всё выше и выше.
        Но к счастью в Непале ещё масса мест где дорогами и не пахнет:)

        • Dexter

          Это точно! Даже артерию Катманду-Покхара я бы не спешил дорогой называть :))
          А вы в какие-то еще треки в Непале ходили, кроме Аннапурны?

          • Alex

            В национальный парк Лангтанг. Там пара маршрутов есть, я ходил по тому у которого перевал находится рядом с деревней Госайкунд, симпатично там и по сравнению с Аннапурной вообще ни кого. Можно в моём блоге почитать, блог у меня пока в стадии разработки)) но про Лангтанг я уже добавил материал.
            В районе Эвереста говорят тоже хорошо, я туда в следующий раз, там помимо трека к базовому лагерю Эвереста ещё куча всего, ну и ещё там можно пару не сложных восхождений на пики более 6000 сделать:)

            • Dexter

              По отзывам, которые мы пачками выслушивали от туристов на треке вокруг Аннапурны – у Эвереста плохо. Не так живописно, толпы людей, все очень дорого. Зато говорят, что Манаслу-трек очень хорош и природой и тем, что местное население там не развращено туризмом пока. Хотя, там тоже дороже жилье и еда, чем у Аннапурны.
              Но подчеркиваю – за что купил, за то продал :)