В которой ноги ропщут на опилки в голове
Проснувшись рано утром, мы обнаружили не только неожиданный вид за окном, но и мышцы в собственных ногах. Вернее, не сильную, но отчетливую крепатуру. Следствием этого открытия стало решение сделать разгрузочный день и дойти сегодня до крупной деревни Чаме, расположенной всего в 10км от Тиманга. Но этим планам не суждено было сбыться. Так сложилось, что мы невольно устроили себе самую настоящую проверку на прочность. Но обо всем по порядку.
День 5. Тиманг — Нижний Писанг
Утро было прекрасным: свежий прозрачный воздух, встающее из-за резко очерченных вершин яркое солнце, совершенно безлюдная дорога и потрясающе приятное ощущение собственного тела. Идешь и чувствуешь, что оно — настоящее, живое и даже на что-то еще способное. Ему нравится постоянное движение, чистый воздух и теплые солнечные лучи, оно требует еды и горячего чая, а взамен — оно живет. Я — живу!
Прислушиваясь к этим радостным ощущениям, мы бодро топаем по горному склону, поросшему хвойным лесом,
папоротниками,
и мхами, которые сегодня уже не выглядят так зловеще, как накануне.
Горы с каждым километром становятся все суровее:
Мостики — все длиннее:
А пейзаж — все осеннее:
В первые дни присутствовала какая-то легкая досада: «И это ваши хваленые Гималаи? Да мы и в Грузии такого насмотрелись!» Но сейчас становится очевидно — то была присказка, сказка уже не за горами. Направо посмотришь — скала-утюг торчит:
Налево посмотришь — вершина под толстым-толстым слоем шоколада снега прячется:
Здесь, на высоте 2500 все уже сплошь буддисты, большей частью — беженцы из Тибета. Подтверждения этому буквально на каждом шагу стоят,
Висят,
Крутятся
Или просто валяются.
Dexter: По моим наблюдениям тибетцы — евреи этого региона. Не в том смысле, что они совершают прорывы в физике, играют на скрипках или получают Нобелевские премии (хотя есть и один лауреат-тибетец). А в том, что это, на мой взгляд, самые деловые и прижимистые люди в здешних краях. Первые подозрения у меня закрались еще в прошлый приезд в Индию, когда я столкнулся с тем, что у тибетца не выторговать и 10 рупий, тогда как индиец уступит втрое дешевле.
Это путешествие укрепило мою теорию. В разговоре о деньгах тибетец становится стальным, у него не бегают глаза и не суетятся руки, как у индийцев или непальцев. Тибетские дома, ресторанчики, гостиницы — чаще всего опрятнее и солиднее заведений, принадлежащих местным.
А большая статья в журнале, который я откопал в одной из гостиниц, рассказывала, что вся индустрия туризма в районе Аннапурны родилась в одном тибетском доме. Тогда, в шестидесятые, тибетцы только-только обосновались в этих краях, куда вскоре толпой повалили хиппи. Целый день они разгуливали по горам, а на ночлег просились к местным, приплачивая какие-то гроши за еду. Одна дама (беженка из Тибета) быстро смекнула, что к чему. И пока остальные селяне выращивали кукурузу, она на своем поле вырастила дом с табличкой «Гостиница». На заработки от первого сезона она построила еще один дом в соседней деревне. А через несколько лет спохватились и остальные селяне, превратив свои дома в гостиницы. Семья той дамы процветает и по сей день. Сейчас ей принадлежит, в частности, единственная гостиница на высоте 4,8км. В год через нее проходит от 30 до 50 тысяч туристов.
Может, деловая хватка — это какой-то особый «комплекс беженца»?
В Чаме мы оказались довольно быстро и как-то внезапно. Кажется, только успели размяться и войти во вкус прогулки, а тут — бац, пришли. И правда, на часах — всего начало одиннадцатого.
Да и деревенька ничем особо не примечательна. Ущелье. Речка. Райком партии:
А где райком, там и очереди за мясом:
За пять минут прогулки по главной (и единственной) улице приходит понимание, что мы здесь не останемся. На выходе из деревни устраиваем тактическое совещание-чаепитие. Совещание затягивается, грозя не состояться. Дело в том, что к чаю мы решили заказать яблочный пирог. Как выяснилось, в Гималаях он представляет собой натуральный чебурек, только с начинкой из полусырых яблок, щедро сдобренных корицей. Вызвавший поначалу лишь недоумение, к концу похода этот пирог стал моим личным фаворитом в тоскливом горном рационе.
Вообще, я отвлеклась на пирог, чтобы незаметно перевести тему на еду. Так вот, очереди за мясом тут неспроста. Собаки — местные, они знают, что по эту сторону перевала надо очень постараться, чтобы получить мясо. То есть, оно, конечно, есть — блеет, мычит, хрюкает и кудахчет повсюду, но выгрызаться в него на бегу как-то неудобно. Да и вообще, местным мясо нужнее. Это турист сюда на две недели забрел, сможет и без него перебиться. А селянам на этой горе всю жизнь с холодами сражаться. В общем, туристам мяса здесь не подают. А если и подают, то только в двух случаях. Если окажешься на кухне в момент, когда хозяева готовят что-то для себя и, заглянув в булькающую на печи кастрюлю, ткнешь в нее пальцем и скажешь: «Такое же — мне на завтрак!». Да еще в Мананге — это почти на самом верху — можно получить порцию говядины под видом «стейка из яка» и стоимостью в два полноценных обеда.
Во-вторых, от кафе к кафе и от деревни к деревне ассортимент незыблем. Рис с овощами, лапша с овощами, суп с лапшой, суп без лапши. Отдельным пунктом стоит блюдо под названием «дал бат». Название, как и блюдо — без изюминки: переводится как «чечевица рис». Основной ингредиент — корыто риса, к которому подается, в зависимости от степени жмотливости заведения, еще несколько мини-блюд. В обязательном порядке — дал (чечевичная похлебка), папад (тонкая сухая лепешка) и овощное карри (все, что нынче поспело в огороде, тушеное со специями); опционально — салат, свежие и маринованные овощи, йогурт. А ниже 1500м еще и курица. Фишка же этого блюда заключается в том, что к нему приносят добавку. Сколько пожелаешь. Бесплатно! То есть, пожелаешь ты немного больше, чем сможешь съесть. Не удивительно, что с первого взгляда окрещенный мной «свинячьей жрачкой», дал бат пользовался у Декса большой популярностью.
И в третьих, здешней едой не наедаешься. Закинул в себя утром корыто лапши с овощами, прошагал час от силы — и уже опять голодный. Хоть как-то дотянуть до следующей кормежки помогал мешок конфет, которые мы жевали на ходу. Люди же предусмотрительные затариваются шоколадками и протеиновыми батончиками.
Но вернемся к карте. Очищенная от кусочков яблочного пирога, она показала, что в пределах трех часов ходьбы есть пара небольших деревень. Прикинув, что деревеньки эти не туристические, мы решили в одной из них и заночевать.
Миновав нарядную ступу на выходе из Чаме,
Загон с веселыми лошадками,
И непредвиденное препятствие в лице аборигенов,
Мы вышли на широкую тропу, идущую вдоль реки. Шагаем, не торопимся, умиляемся видам.
Первая из обещанных картой деревенек оказалась очень милой, нам бы остановиться в ней, довериться первому чувству, но — нет, решили дойти до следующей, значит, дойдем.
Пейзаж тем временем начинает неуловимо меняться. Речка выглядит все холоднее. Жизнерадостная бирюза первых дней обернулась теперь холодной сталью.
Хвойные вытесняют почти всю прочую растительность, и в какой-то момент мы понимаем, что оказались в самой настоящей тайге.
Следующая деревня — Братанг — нам не понравилась. Она оказалась и правда нетуристической, даже слишком нетуристической. Мрачноватая, лишь с двумя никудышными даже по нашим меркам гестами. Заходим в кафешку для традиционного чаепития и рассматривания карты. Оказывается, варианта у нас два — возвращаться назад или идти около 5км до Дикур Покхари — местечка недалеко от Писанга, цели нашего следующего дня. Причем, идти бодрым шагом — через час начнет темнеть. Карта говорит, что там интересно — деревня стоит на берегу озера. Да и название это подтверждает, «покхари» — озеро на непали.
Времени до темноты у нас еще немного есть, заряд бодрости тоже не весь вышел, поэтому решаемся идти до Дикур Покхари. И сделать разгрузочным уже следующий день.
Тем временем начинают сгущаться облака, ощутимо холодает. Голые скалы, сдавившие ущелье, в сером свете выглядят очень мрачно. Внезапно налетевший ветер вторит суровости пейзажа.
На первом же подъеме оставшийся заряд бодрости начинает стремительно таять и иссякает к началу следующего. Из интересного на этом участке дороги — только странная плоская скала, ни верхнего, ни переднего края которой не удается разглядеть за спускающимися все ниже облаками.
Чем выше мы поднимаемся, тем меньше становится растительности вокруг. Да и сами деревья мельчают, принимая кустарниковую форму. Проще говоря, вокруг теперь — тундра.
Мы все чаще останавливаемся передохнуть, а к Дикур Покхари доползаем совсем изможденными. Но вздох облегчения замирает на обветренных губах. Деревня вымерла. Точнее, деревни как таковой здесь и не было, а десяток гостиниц покинут до начала следующего сезона. Озеро, обещанное картой, имеется. Но жизнь покинула и его. Рядом с деревней едва плещется заболоченная лужица.
Это означает только одно — нужно добраться до Писанга или ночевать придется на земле под кустом можжевельника. Идти не очень далеко — меньше 5км, но уже смеркается и совсем холодно. Заканчивается второе дыхание, потом третье. А дальше мы просто бредем в сумерках, утешая ноющие ноги: осталось всего 3км, 2км, 1км, уже видно крыши…
В Нижний Писанг — городок, до которого рассчитывали дойти только завтра — мы попали уже в темноте. Но по инерции продолжили бродить по темным холодным закоулкам в поисках лучшего варианта для ночлега. Сунулись в первый гест — ужас-ужас, второй оказался хлевом даже по деревенским меркам. Шестой и седьмой были не лучше. И вот, когда уже показалось, что приемлемых вариантов здесь просто нет, мы решились на отчаянный для нашего состояния шаг — проползти еще метров 100 по крутой лестнице вверх к последнему не обследованному гесту. И оказались щедро вознаграждены. Хорошей комнатой — пусть всего две кровати и грубые доски стен, но зато со своим туалетом и работающей электрической розеткой. Поздним вечером — ужином возле растопленной печи в большой деревянной столовой, а ранним утром — отличным видом на долину.
Нелепая фотография с осколками вида №5
Всего мы прошли за этот день под 30км за 8 часов, не считая перерывов на обед, чай и отдых. А с учетом перерывов — провели в дороге весь световой день, с 8 утра до 7 вечера. Завтра уж точно не будем над собой издеваться, тем более, что все, изученные нами перед походом источники обещают, что Писанг-Мананг — самый легкий участок на треке.
В следующей главе, как вы уже, наверное, догадываетесь, все пойдет не по плану. Но нас ждет, пожалуй, один из лучших дней на треке. И испортить его не сможет даже грек политрёп.
Как будто вчера там был..
Боюсь, там очень скоро все изменится. Местные явно настроены в ближайшее время закончить автодорогу от Бесисахара до Мананга.
Да, это не есть хорошо, но к сожалению от этого ни куда не денешся, всё таки местность там относительно населённая и цивилизация потихоньку ползёт всё выше и выше.
Но к счастью в Непале ещё масса мест где дорогами и не пахнет:)
Это точно! Даже артерию Катманду-Покхара я бы не спешил дорогой называть :))
А вы в какие-то еще треки в Непале ходили, кроме Аннапурны?
В национальный парк Лангтанг. Там пара маршрутов есть, я ходил по тому у которого перевал находится рядом с деревней Госайкунд, симпатично там и по сравнению с Аннапурной вообще ни кого. Можно в моём блоге почитать, блог у меня пока в стадии разработки)) но про Лангтанг я уже добавил материал.
В районе Эвереста говорят тоже хорошо, я туда в следующий раз, там помимо трека к базовому лагерю Эвереста ещё куча всего, ну и ещё там можно пару не сложных восхождений на пики более 6000 сделать:)
По отзывам, которые мы пачками выслушивали от туристов на треке вокруг Аннапурны – у Эвереста плохо. Не так живописно, толпы людей, все очень дорого. Зато говорят, что Манаслу-трек очень хорош и природой и тем, что местное население там не развращено туризмом пока. Хотя, там тоже дороже жилье и еда, чем у Аннапурны.
Но подчеркиваю – за что купил, за то продал :)