В которой выясняется, что в Гималаях тоже бывает осень
Подъем в 6 часов дается сегодня на удивление легко — организм приспосабливается куда быстрее головы, в которой еще не совсем улеглась мысль о том, что существует такое время суток — раннее утро. Нас ждет долгий путь и длинный день, к концу которого мы поймем, что в Гималаях загадывать наперед не стоит. Утром здесь невозможно предположить, что ждет тебя днем, а день и вечер — будто из разных дат календаря. Но — обо всем по порядку.
День 4. Тал — Тиманг
Мы начинаем свой путь вдоль русла реки, но вскоре поднимаемся со дна ущелья. Сегодня утром все вокруг выглядит намного оптимистичней, чем накануне. Тучи рассеялись, сквозь редкие облака проглядывает солнце и уже видны очертания гор, о дожде напоминает только прохладный свежий воздух, которым легко и вкусно дышать. Туристов на тропе на порядок меньше — немногие остаются ночевать в Тале. В общем, жизнь налаживается.
Первые деревни на пути ничем особо не примечательны: горстка ветхих домишек, да несколько распаханных клочков земли. Но есть в них нечто, вызывающее довольно странную смесь чувств — ностальгии и недоумения:
Нет, конечно же, мы знаем, что красные, которые здесь логично называются маоистами в честь того вождя, страна которого хотя бы не рухнула, пришли к власти в Непале еще пару лет назад. Но советская эмблема в сознании никак не вяжется с Гималаями.
А примерно через час ходьбы облака приоткрывают вид на первые серьезные вершины:
Dexter: Каждый, кто ходил в трек в Непале, описания своих приключений обильно сдабривает названиями и высотами гор, которые видел. Сомнительная затея, как по мне. Есть в этом что-то от проставления галочек в списке — мол, тут был; это видел; ага, осталось то-то. А у меня десятилетний стаж проставления галочек в списках, и скажу честно: меня от этого воротит.
Да и заснеженный пик ведь не становится красивее оттого, что это Аннапурна II или скучнее от того, что это Манаслу. В общем, я сейчас перечислю достойные внимания горы, которые отыскал на карте, и больше вы названий от нас не услышите. Манаслу, Кангару Химал, Чулу (4 шт.), Пурбунг Химал, пик Торунг, Съяганг, Якваканг, пик Тампа, пик Тукуче, Ламаджунг Химал, Аннапурна (5 шт.), Мачапучре, Гангапурна, Гандхарва Чули, пик Тиличо, Нилгири (2 шт.). И это наверняка не полный список.
Кстати, обратили внимание на слово «химал»? Это означает «гора». Отсюда и Гималаи.
Спешить нам некуда, дорога легкая, поэтому идем прогулочным шагом, греемся в лучах почти летнего солнца, сочувствуем проносящимся мимо организованным туристам с жестким планом на день и глазеем по сторонам. А поглазеть есть на что. Густые леса сменяются крохотными деревеньками:
А буддистские святилища — коммунистическими:
Не все здесь, оказывается, довольны новым режимом:
Зато мы всем довольны:
До намеченного утром места ночевки доходим в середине дня и тут же меняем планы: времени до темноты еще много, сил — тоже. За обедом раскрываем карту и обнаруживаем, что всего на пару километров дальше и на 450 метров выше есть следующая деревня — Тиманг. Справедливо решаем, что этот подъем лучше преодолеть сейчас, а новый день начинать с более легкого участка дороги.
Тут самое время сделать нелирическое отступление на тему этого самого обеда. Дело в том, что за последние два года это была наша первая дневная трапеза. После предыдущей поездки в Индию мы как-то легко и незаметно перешли на двухразовое питание, чем были несказанно довольны. Но здесь, в горах, все по-другому. Еще вчера организм через пару часов ходьбы робко намекал на то, что неплохо бы подкрепиться, а сегодня уже громко (в прямом смысле слова) и навязчиво требовал жрать.
Надо отметить, что туристическая инфраструктура в непальских Гималаях построена очень грамотно. Жилье здесь стоит копейки (2–3 доллара за комнату на две койки), а вот цена на еду возрастает прямо пропорционально высоте, достигая апогея на перевале Торонг Ла, где за кружку кипятка просят 1,3$. Откуда взялся такой дисбаланс цен становится понятно уже день на второй — на треке воздержанные с виду люди превращаются в «кадавров, неудовлетворенных желудочно». Мы не стали исключением, и довольно быстро нас перестали смущать цена и качество еды, о котором я расскажу в следующий раз.
Итак, подкрепившись, мы двинулись в сторону Тиманга. Через несколько сотен метров за деревней начался длинный крутой подъем. Мне идется на удивление легко, а вот Декс кряхтит, пыхтит и у каждого камня просится постоять.
После нескольких таких привалов и моего саркастического замечания, мол, и эти люди собираются перевал 5416 штурмовать, к камням он больше не приваливается. Но вдруг вспоминает про фотоаппарат и начинает щелкать все подряд. Тайный смысл этих действий стал мне понятен только после того, как мы просмотрели отснятые за этот день кадры. Ни одного хоть мало-мальски стоящего не обнаружилось.
Пока мы карабкались, облака незаметно столпились над тропой. Ущелье с рекой пропало далеко внизу. Исчезла деревня, которую мы оставили позади. Но мы даже не успели толком это осознать. Потому что за одним из таких «лестничных пролетов»
Мы без всякого предупреждения оказались в волшебном осеннем лесу.
Пальмы, цветы и бамбук остались внизу. Здесь уже — другая климатическая зона, царство реликтовых хвойных, мхов и папоротников.
Усталость от подъема мгновенно улетучилась, и мы, шурша опавшими листьями, сошли с тропы и углубились в лес, обсуждая, какой сказке больше подошли бы эти декорации. Декс считает, что попал в Лихолесье из «Хоббита»
А у меня в голове роятся обрывки сказок братьев Гримм
Мы бродили по лесу около часа, обсуждая, на какой полянке должны сидеть окаменевшие тролли, где прячутся огромные страшные пауки и как зовут ведьму, притаившуюся вон в том дупле. Я не знаю, сколько бы еще мы могли провести там времени, но начавший сгущаться туман и вечерний холод заставили нас двигаться дальше. Перейдя живописную речушку, над которой нахохлилась избушка на курьих ножках — ветхая, поросшая мхом гидроэлектростанция — оказываемся перед новым подъемом.
Теперь пыхтим и кряхтим уже оба: 7 часов в пути для неподготовленного человека — не шутка. Через полчаса наконец выползаем на ровное место и осматриваемся — где-то здесь должен быть Тиманг. Но видим мы лишь призрачные силуэты — все вокруг плотно окутано туманом (или облаками, мы так и не разобрались, что же это было).
Пейзаж утратил сказочность, теперь он больше под стать какому-нибудь мистическому триллеру:
Постепенно вырисовывающийся в тумане Тиманг встречает нас гробовой тишиной, ощущением заброшенности и дохлым мулом на окраине. В общем, сюр полный. Так и ждешь, что туман вот-вот исторгнет какой-нибудь особенно жуткий плод босховой фантазии.
Ночлег находим в оазисе теплых красок среди окружающих мрачных тонов. Впереди виден одинокий аккуратный белый домик, окруженный клумбами с яркими осенними цветами. Он резко выделяется из общей жухлой картины и опять возвращает мои мысли к братьям Гримм.
Улыбчивые хозяйки показывают нам уютную обшитую деревом комнатку и убегают готовить ужин.
После почти не ледяного душа (мы, наивные, еще считаем, что это случайность) приходится натянуть на себя почти все теплые вещи. На этой высоте уже ощутимо холодно по вечерам, и некоторые плохо подготовленные туристы становятся похожи на наполеоновских солдат, бегущих из зимней России.
Немного отогреваемся под одеялами и спускаемся ужинать. И зарабатываем очередной приступ ностальгии. Столовая с выбеленными стенами, искусственными цветами и кружевными салфетками до боли напоминает наши деревенские дома, превращая окружающий сюр в откровенный абсурд.
Вглядываясь в туманный пейзаж за окном и пытаясь уловить хоть какой-то живой звук снаружи, я невольно представляю себе, в кого превратятся с наступлением темноты улыбчивые хозяйки, хлопочущие сейчас на кухне. Но солнце садится, ничего страшного не происходит, и мы, расслабившись, развлекаемся изучением меню в ожидании ужина. Там обнаруживаются две интригующие позиции — «местное вино Ракси» и «местное пиво Чьянг». Тут же решаем, что раз уж мы оказались в декорациях славянской деревни, то грех не выпить. Самым приятным в этих напитках оказалось то, что их подают теплыми. А самым удивительным — вопрос, за что они заслужили звание вина и пива. Ракси представляет собой сильно разбавленный самогон, а чьянг — слабенькую рисовую брагу с пузырьками.
Потягивая теплые ракси с чьянгом, прокручиваем в голове картинки и события сегодняшнего дня и не верим, что это был всего один день. Утреннее солнце и тропинка, весело петляющая по лесу, кажутся событиями далекого прошлого. Тяжелый подъем к осеннему лесу тоже был очень давно. И только утомленный организм объективно оценивает положение, заставляя глаза слипаться в предвкушении подушки.
Нелепая фотография с осколками вида №4
Усталость, плотный ужин и ракси с чьянгом обеспечили нам необыкновенно крепкий и спокойный сон. А утром нас ждал очередной сюрприз. Выйдя на балкон, в первых рассветных лучах солнца мы увидели, что место, где мы находимся и которое в тумане приняли за вершину, оказалось на самом деле глубоким и широким ущельем, со всех сторон окруженным снежными горами.
Но это — еще не знаменитые непальские 8-тысячники, до первой Аннапурны нашим темпом идти два дня.
В следующей главе: мы захотим устроить себе спокойный денек с прогулкой на пару часиков, а будем вместо этого топать целый день и попадем из тайги в тундру.
Извините за задержку с постом. Мы не нагнетали интригу, а лечили лютый непальский насморк. Но мы его побороли, и он обещал, что больше не будет.
До чего же интересно с вами путешествовать!
захватывающе! жду продолжения!
п.с. Димыч, а ты сильно исхудал, что ли? На 9 фотографии вообще тростинка.
Ну, украинское пьянство и грузинское гостеприимство меня уже покинули, но я еще не тростинка все же. Это ведь Станислава Павловна фотографировала. Видно, ее образ идеального меня каким-то чудесным способом запечатлелся на диафрагме :)
Кажется я начинаю понимать ранее задекларированное ежедневное удовольствие за 20 долларов в день – видимо, когда два полностью обезноживших кадавра, неудовлетворенных желудочно, добираются до люли, душа с водой плюсовой температуры и кипятка по 1,5 бакса, это и есть оно))
Так, похоже мне надо сделать небольшой анонс, чтобы как-то снять с вас это напряжение :)
Дело в том, что то счастье, о котором мы говорили в самом начале – в его ингредиентах нет очень многих стереотипных штук. Так, например, там не содержатся: Бентли, Тиссо, Луи Виттон, Хилтон. Более того, там нет даже силиконовых сисек стройных близняшек. Ну вот не уместиться всему этому в бюджет $20 в день :)
А увидев серп-и-молот я вспомнил фильм «Окно в Париж», а именно, как упитанный эмигрант в Париже говорит, что отдал бы все, чтобы увидеть родную землю, и его с завязанными глазами через окно возвращают в Питер к подножью памятника Ленину, где развязывают глаза, после чего упитанный эмигрант впадает в истерическую панику – я бы, наверное, испытал нечто подобное, увидев в этих девственных местах сию славную эмблемку))))
Ха, еще два года назад на тропе легко можно было встретить вооруженных людей, которые воевали за эту славную эмблемку. Сейчас они, правда, свергли царя-батюшку и разбрелись по домам.
Должен отметить, что у Стаськи весьма художественный слог, риспект.