Последняя, но не окончательная
Увы, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и мы движемся к окончанию нашего трека вокруг Аннапурны. Оставшиеся дни и походом-то можно назвать только с большой натяжкой — в этих местах уже совсем неприятно ходить по проезжей дороге, и мы вовсю пользуемся общественным транспортом. От Покхары, где мы надолго остановимся отъедаться и отогреваться, нас отделяет всего одна ночевка и два дня пути.
День 15. Калапани — Татопани
За прошедшие две недели мы, да и вы вместе с нами, уже столько всего повидали и испытали, что следующие два дня, скажем, не особо заслуживают внимания. Так что и рассказ о них будет скорее карандашным наброском. Или фотографическим этюдом.
Воспоминания о вчерашних приключениях недвусмысленно намекнули нам с утра, что не стоит искать окольные пути к Татопани. Уж лучше протопать пару часов по пыльной дороге, а потом часик потрястись в джипе. Так мы и поступили.
Предыдущие две недели прошли на пике эмоций. Но с каждым днем, с каждым нашим новым восторгом и потрясением окружающему пейзажу становилось все труднее нас поразить. И вот сегодня, похоже, настал день, когда мы не смогли больше удивляться. Ну да, очередные снежные вершины над очередной долиной.
Ну да, крестьяне запасаются провизией на зиму:
Вот, улей на стене жилого дома гудит:
Или вот стадо овец и коз перегородило дорогу совсем как на Военно-грузинской дороге.
Ну ничего, переждали мы минут 15 и потопали дальше.
Вряд ли стоит расписывать и полуторачасовое ожидание в деревне с пламенеющим названием Газа. Да и ждали-то мы всего-навсего момента, когда укомплектуется пассажирами рейсовый джип.
Dexter: Непальцы вообще очень громкая нация, хоть и не такая оглушительная, как индийцы. Но за две недели в горах от этого успеваешь отвыкнуть. К джипу мы подоспели первыми, поэтому заняли оба места на переднем сидении, рядом с водителем. Много сигарет спустя, в джип, наконец, набились положенные 13 пассажиров. Едем. Позади меня сидит дедок в традиционной непальской розовой пилотке и небрежно повязанном шарфике. Скучно дедушке ехать, вот он и горланит о каких-то пустяках остальным пассажирам. И так он громко кричит мне на ухо, что я уж минут 20 как смакую картину: вот повернусь я к нему и-ка-а-к дам пустой бутылкой из-под воды по лбу! Хотя, думаю, может быть он глуховат на старости стал, потому и говорит громко… Но тут водитель что-то процедил сквозь зубы, а дедушка прекрасно расслышал. Я вновь вернулся к идее с бутылкой. Минут через 10 непалец особенно возбудился и так завопил мне в ухо, что я не выдержал. Обернулся и, силясь его перекричать, проорал: «IS IT POSSIBLE NOT TO SHOUT PLEASE?!»
Заткнулся он — мгновенно. И даже, вроде, не обиделся. Сидевшая рядом с ним молоденькая туристка из Индии посмотрела на меня с благодарностью. Да и водитель, похоже, облегченно вздохнул.
Деревня Татопани оказалась похожа то ли на небольшой ботанический сад, то ли на огромный цветник. В палисаднике нашего гестхауса, например, непринужденно произрастали, цвели и плодоносили: 7-метровая китайская роза, апельсиновый садик, несколько видов фикусов, агавы, пуансетии, орхидеи и еще множество неопознанных мной растений. Думаю, владелец харьковского цветочного магазина от зависти тут же удавился бы на ближайшей криптомерии.
Обнаружив на одном из незнакомых деревьев странные плоды, мы пристали с расспросами к работнику геста. Оказалось, что это — древесные помидоры. Заинтригованные, попросили сорвать один плод. В разрезе он оказался действительно похожим на помидор, а вот на вкус — гадостью редкой.
Помимо буйной и разнообразной растительности, Татопани славится своим горячим источником, о котором восторженно упоминается в каждом путеводителе. Собственно, само название деревни переводится как «горячая вода» — такой себе захудалый непальский Тбилиси. Да мы и заехали-то сюда лишь затем, чтобы откиснуть в теплой ванне. Поэтому, заселившись в гест и перекусив, мы радостно побежали с полотенцами наперевес искать вожделенный источник.
Источник отыскался быстро. Из ржавой трубы он впадал в бетонированную яму, мимо которой пылили автобусы и джипы. На бортике бассейна громоздились обрюзгшие туристы, подставляя розовые телеса лучам жаркого солнца. Кафе по соседству было битком набито непальцами, снимавшими происходящее на мобильники. Видно, бассейн служит здесь чем-то вроде деревенского кинотеатра или клуба.
Пришлось нам довольствоваться душем в номере. Холодным. Потому что горячий душ был лишь во дворе, да еще и стоил каких-то денег. И нам показалось нелепым платить деньги за горячую воду в селе с таким названием.
Зато вечером мы все же получили свою порцию плотского удовольствия. Ужинали мы в сопровождении оркестра цикад под раскидистой криптомерией и тихо радовались, что наконец-то с наступлением темноты можно сидеть на улице, не боясь себе что-нибудь отморозить. Не знаю, в уютной обстановке было дело или в чем-то еще, но умяв свой дал бат, Декстер побежал на кухню жать руку повару.
Нелепая фотография с осколками вида №9
В Татопани я не выдержала и запечатлела, наконец, приобретенный нами в походе навык. Вне зависимости от уровня гостиницы, срока проживания и времени суток, ровно через 30 секунд после заселения в номер наши вещи будут раскиданы по комнате так, будто мы прожили здесь недели две, не меньше. Отсутствие мебели — не помеха. Каждый гвоздик, быльце, щеколда моментально обрастают содержимым рюкзаков.
День 16. Татопани — Покхара
Этот день и вовсе не заслуживает внимания — пешком мы доходим лишь от геста до автобусной остановки, откуда с одной пересадкой добираемся до Покхары — курортного города на берегу большого озера. Здесь нас ждет хорошая еда, приличное жилье и длительный отдых.
Все происходит быстро и без приключений: 2 часа до Бени, 4,5 — до Покхары, час на поиск жилья и душ, и вот мы уже потягиваем пиво в ожидании ужина в местной забегаловке. Декстер опрометчиво достает из рюкзака ноутбук, тут же набегает детвора: «А у тебя там фотографии есть? А игры, игры есть?» В результате Декстер, оправдывая свое отчество, большую часть вечера проводит в стиле «Ильич и дети».
Ну вот и все — мы прошли 160 км вокруг Аннапурны. Ни я, ни Декстер ничего не придумали, описывая наш гималайский поход. Но текст ведь тем и отличается от видео, что дает свободу для полета читательской фантазии. И, судя по комментариям о нашем «героизме», зерна рассказов упали на плодотворную почву. Поэтому спешу расставить точки над i.
Ничего нового или героического мы не совершили. Ежегодно по этому маршруту проходит около 60 тысяч туристов, и в этом году мы просто оказались одними из них. Это — не восхождение на Эверест или одиночная прогулка к Северному Полюсу. Это и походом-то толком не назовешь, ведь ночевали мы в гостиницах и 20 кило тушенки на горбу не таскали. Наш трек скорее стоит назвать прогулкой. Да, местами нелегкой, местами прохладной. Но ни разу за 16 дней мы не приблизились к порогу своих физических или психологических возможностей. Самых, подчеркну, обычных человеческих возможностей. А ведь мы оба последние 10 лет вели крайне нездоровый образ жизни, и спортсменами нас не назовешь даже в шутку.
Мы получили изрядную дозу удовольствия, опыта и воспоминаний. Мы были откровенно счастливы все эти 16 дней. Так что не стоит нас за это хвалить, лучше просто порадуйтесь вместе с нами тому, что есть еще в этом мире такие места, как непальские Гималаи. И тому, что попасть туда может каждый, было бы желание. И я очень надеюсь, что хотя бы в ком-то из вас такое желание теперь поселилось!
Dexter: Зуб даю, что Люба Успенская не бывала в Гималаях. Иначе, в ее вопле «Отпустите меня в Гималаи» на месте предлога стояла бы запятая.
Наш трек завершен, этот дневник — тоже. Но, по традиции, нас ждет еще один сюрприз, так что это — еще не конец, а только начало новой истории. Но расскажет ее вам уже Декстер, а я ухожу в заслуженный отпуск. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Пока!
Замечательный дневник! Спасибо, Staska! Даже как-то жаль, что закончились повествования с концовками в стиле – «и… застигло утро, и она прекратила дозволенные речи».
И фотографии хороши!
А надпись о «нелепой фотографии с осколками вида» – это чтобы оттенить чудо того, что видишь из окна?
И вам спасибо!
Только до уровня повествований в упомянутом вами стиле мне еще рассказывать и рассказывать :)
«Нелепая фотография» – это затея Декса, чтобы от него раз и навсегда отстали с вопросом: «А что у тебя сейчас за окном?»
> И я очень надеюсь, что хотя бы в ком-то из вас такое желание теперь поселилось!
Спасибо огромное за репортажи. Ставьте +1. Желание появилось. Начал изучать, дабы отправиться туда в конце 2011. Спасибо.
Скоро мы опубликуем подробный путеводитель по треку вокруг Аннапурны – цены, гесты, расстояния и никакой романтики. Надеюсь, он сильно поможет вам в подготовке. А если и после его прочтения останутся вопросы – обращайтесь.
Только в самом конце года я бы не советовала туда соваться – даже в ноябре было местами очень холодно, а декабрьская погода может серьезно подпортить впечатления от трека. Октябрь-первая половина ноября – самое оно для этих мест.
Спасибо большое. С нетерпением буду ждать путеводитель. :-)
«Воспоминания о вчерашних приключениях недвусмысленно намекнули нам с утра, что не стоит искать окольные пути к Татопани. Уж лучше протопать пару часов по пыльной дороге, а потом часик потрястись в джипе. Так мы и поступили.» – мы так не договаривались! даешь окольные пути!))
Спустя дня два после окончания трека мне тоже подумалось, что можно было бы и окольные пути поискать, а то быстро все как-то закончилось :) А тогда мы слишком уставшие были, и цивилизация влекла нас к себе со страшной силой.
Жаль, конечно, что вы уже отмучились, и мы вздохнули с облегчением, а где теперь прикажете брать адреналин, сидя в удобном кресле в тепле?
А вопль «Отпустите меня в Гималаи», который хранится в моей памяти, по звучанию и тембру более соответствует Маше Распутиной))
Ну да, адреналина у нас в ближайшее время не предвидится. Хотя, мы и нафантазировать можем что-нибудь :)
А может я специально так написал про Любу Успенскую, чтобы теперь сказать: «Ага! Ну и кто из нас больше облажался?» :)
Переглядывая фотографии обратил внимание на то, что пушные зверьки имеют какой-то розовый оттенок, причем непохоже, чтобы это был отблеск заходящего светила. Их что, красят, чтобы не тырили?
Там не только розовый, еще голубой и бирюзовый присутствуют, наверняка – чтобы с чужими, не дай бог, не спутать…
Может, права Виктория, и зверушек маркируют, чтобы не спутать где чьи. А может, розовые – на кебаб пойдут, голубые – на польта, а бирюзовые – для плотских утех :)
хахахаха :)
А что это за клюшка на последней фотографии?)
Это не клюшка, это – палка. Вернее, посох. Причем, не сувенирный, а настоящий, рабочий.
Детишки классные:)))
А Ильич, значит, не классный, да? :)
Ильич просто супер!!! Щяс наверное кто-то подумал: нифига се, а фотограф че не классный??! Фотограф тоже супер. И вообще я так подумала, что редкая птица… в смысле девушка будет переть в горы на высоту в 5 с лишком тысяч метров, при этом радоваться жизни и говорить что это был не предел физических возможностей. Ни разу не предел. А детишки все-таки чудные :))
Станислава Павловна – не девушка! Она матерый путешественник, закаленный в горнилах грязи и лишений :)
A я про что :)
Спасибо за Ваш рассказ. Хочу отметить, что горячий источник в Татопани изменился в лучшую сторону. Мы отмокали там весь вечер после трека. Бассейна теперь два с водой разной температуры и душем, который следует принять перед погружением. Народу после захода солнца не очень много. А сочетание горячей воды и холодного пива – это пирдуха после трека.
О, да – про сочетание точно подмечено! Я очень хорошо помню, каким счастьем был горячий душ в Муктинате, после перевала :)
А как там нынче с дорогой? До куда сейчас можно доехать на машине из Бесисахара?
Вот уж не спится мне в субботу, все читала про ваш трек вокруг Аннапурны. Красиво, смешно и переживательно написано, класс! Особенно смеялась над «это не Аннапурна, а край усрачки!» :) Фотографии, само собой, прекрасные. И про погодные условия так интересно. В городах жизнь от того скучная, что обычно все четко распланировано, казусы случаются довольно редко. То ли дело в горах, когда все так быстро меняется. Как-то один гид из турагентства в Манали сравнивал погоду в горах с настроением женщины – не могу не согласиться ) А еще мне думается, немудрено, что в таких условиях обитания у жителей зарождается анимизм. Я бы, наверное, тоже во всяких там духов лес и гор уверовала и своих бы понавыдумвала – такие эти горы кажутся живые и своенравные.
А как вы считаете, такой трек одному проделать реально? Подумываю над этим, читаю всяческие отчеты, и вроде бы кажется что вполне ок, но вместе с тем как-то сцыкотно: вдруг с тропы собьюсь, вдруг йети.. ))
И еще вопрос про воду – вы набирали ее в реках и источниках? Надо ее как-то обеззараживать или можно без этого?
А вы сейчас больше не путешествуете?
ЗЫ: пятиминутка занудства: где-то в начале рассказа о прохождении маршрута кажется Декстер говорил, что «химал» переводится как горы. на самом деле, горы – это «giri» (Nilgiri, Dhaulagiri), а «хим» это снег, и получается, что Гималаи это «снежное место» или «обитель снегов» (а Химачал Прадеш – страна снега).
Омг, комментарий-простыня получился, не засните во время прочтения ))
>>трек одному проделать реально?
Тут уже скорее вопрос вашей психологии, сможете ли в одиночестве две недели топать. Девушек не видел, а вот мужчин очень много было одиночек. Хотя, конечно, вдвоем наверняка будет безопаснее и спокойнее.
>>вопрос про воду
Да, пару раз набирали и ничем ее не обеззараживали. Не могу сказать, что советую это всем. А вообще там везде станции-заправки питьевой водой, так что вода – не проблема, не обязательно в ручей лезть :)
>> «хим» это снег
Да, проверил, убедился. Спасибо за наводку. Но править в тексте не стану, пусть останется памятник моей невнимательности :)
Трек идти в одиночку можно. Особенно такой популярный, как вокруг Аннапурны. В этом году видела и общалась с девушками, которые шли одни. Но вообще в пути постоянно встречаешься, пересекаешься, знакомишься, можно примкнуть к кому-то… Вдвоем все-таки интереснее и экономнее получается (экономия на портере и жилье).
Воду в Азии однозначно советуют пить фильтрованную и обеззараженную. Бутилированная продается повсеместно (цены, как водится, растут с высотой – в Катманду она стоит 15 рупий, а в Мананге уже 150). Станции с водой тоже встречаются. Мои спутники высоко в горах пили из источников, вроде бы живы и здоровы. А я в Катманду по ошибке прихватила пару глотков местной воды, не фильтрованной. Вот мне потом плохо было невероятно! И долго. Напивалась разными лекарствами – своими и местными (рекомендую Bilagyl – паста из плодов Aegle – отлично помогает при разных проблемах с пищеварительным трактом вплоть до дизентерии), долечивалась уже дома. Больше экспериментировать не буду. :)
Ребята, ОГРОМНАЯ вам благодарность за чудесных рассказ и потрясающие фотографии. Прочитала на одном дыхании, получила массу удовольствия. Особенно учитывая схожесть наших маршрутов на отрезке до перевала (Тал, Тиманг, в Деурали нам повезло, гесты работали :)). Отдельное спасибо за великолепные фотоснимки – исключительно приятно видеть знакомые места, где получено столько эмоций. А ваш слог и передача впечатлений… как будто снова прошла этот маршрут!
Если еще раз в тех краях окажетесь, загляните в Кагбени (вы ее обошли, когда срезали путь от Муктинатха в Джомсон). Очень интересная старая деревня на развилке двух ущелий, от нее начинаются треки в Верхний Мустанг. В новом отеле, который ближе всего к дороге стоит, стеклянная стена, которая смотрит на деревню и Кали-Гандаки выше по течению. Ощущения и виды потрясающие. :) И в Татопани сейчас очень приятно в источниках посидеть – такое блаженство мое тело не смогло идентифицировать с другими удовольствиями (особенно учитывая холод, ветер и невозможность просто раздеться, которые были всего несколько дней назад :))). Местные уже не таращатся на туристов, насмотрелись. :) Еще несколько бетонных бассейнов строится на другой стороне реки чуть выше Татопани.
Еще раз поклон и горячая благодарность за доставленное удовольствие. Желаю вам много новых путешествий, интересных мест, хорошей погоды и позитивных впечатлений.
Когда в следующий раз в Непал? ;) One time is not enough, как написано на одном непальском плакате… и это правило действительно работает. Все, кто там был, хочет приехать еще раз.
Спасибо! Отлично, что есть подобная информация, она для нас путешественников дикарей, не оценима. Мы с мужем были 2015 г по маршруту Лукла- Калапаттар, заходили в базовый лагерь под Эверестом. Кстати, были там за сутки до землетрясения, нам повезло, оно нас настигло уже на спуске. Всё обошлось.
Спасибо за вашу информацию, вы молодцы! Я вот тоже думаю, как бы поделиться своими рассказами…)))
Удачи! Новых, замечательных путешествий!