Название «Военно-грузинская дорога» всегда вызывало у меня массу образов. В голове начинали роиться какие-то отрывки из «Героя нашего времени», всплывал портрет Лермонтова и усатые кавказцы с кинжалами. А название Дарьяльского ущелья я впервые услышал в новостях в контексте скрывшихся через это ущелье чеченских террористов. Горы Кавказа — это не только тектонический стык. Эти края всегда были местом столкновения культур и религий, тут всегда было неспокойно. Шамиль воевал здесь против русских и в середине девятнадцатого века, и в конце двадцатого — здешняя история иногда повторяется, почти рифмуясь. Места эти всегда были тревожными, но тревога лишь подчеркивает их суровую красоту.
«Мы услышали глухой шум и увидели Терек …Чем далее углублялись мы в горы, тем уже становилось ущелие. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны чрез утесы, преграждающие ему путь. Ущелие извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестию природы». Это слова Пушкина, проехавшего Военно-грузинской дорогой в Эрзерум почти двести лет назад.
Пограничные КПП на российско-грузинской границе устроены в самом узком месте Дарьяльского ущелья, которое называл «Кавказскими воротами» еще Плиний. Через эти ворота с трудом проходит даже солнечный свет. Крутые склоны ущелья сходятся здесь так близко, что давят если не физически, то психологически. Рассеянный свет лишь усиливает это ощущение. «Мрачная прелесть» — это именно те слова.
Пушкин: «На другой день поутру отправились мы далее. Турецкие пленники разработывали дорогу. Они жаловались на пищу, им выдаваемую». И снова история повторяется, рифмуясь. В особо опасных местах у Крестового перевала выстроены тоннели, оберегающие путников от обвалов и лавин. Строили их тоже пленные, но уже другой войны — Великой Отечественной.
Сейчас эти тоннели больше похожи на автомойки — вода сочится отовсюду, а с потолка просто душем льет. В мирные времена Военно-грузинская дорога не в почете.
Высшая точка Военно-грузинской дороги, Крестовый перевал, открывает перед путешественником Грузию. Здесь от сурового Терека сбегает легкомысленная невеста Арагви. Сбегает в противоположную сторону, но убежать так и не может. У Мцхеты ее перехватит хмурая Кура и все-таки вернет в Каспийское море, обратно к Тереку. Но пока Арагви все еще жизнерадостна и полна надежд, и этот настрой оказывается заразителен. Остаток пути до Тбилиси проходит в радостном предвкушении.
Дорога в обратном направлении, из Тбилиси в Казбеги, наоборот действует почти гнетуще. Поначалу этого не замечаешь, вокруг цветущие луга, ручейки и водопады. Посмотрев в Ананури средневековый храм на берегу умиротворенного водохранилища, вообще расслабляешься.
Но вскоре пейзаж меняется, деревни постепенно исчезают, вместе с ними пропадают и деревья, уступая склоны сугробам и баранам.
Всего за час пути горы демонстрируют весь свой жизненный цикл. Сразу за Тбилиси появляются пологие холмы, которые вскоре сменяются покрытыми густой растительностью горами. Затем хребты начинают постепенно лысеть, и, наконец, вдалеке появляются седые вершины.
«Выехав из Орджоникидзе, часа через два я стоял возле хинкальной в Казбеги и глядел на карту-путеводитель „По Военно-Грузинской дороге“. Там помещалась картинка „Вид на Казбек из села Казбеги“. Село было, горы — нет. Все остальное на месте: склон слева, склон справа, на склоне слева — храм. Между ними должен быть Казбек, но нету. Посмотрел на год издания путеводителя и пошел в хинкальную.
Там оживленные люди кричали, размахивали руками, выхватывали с тарелок большие бараньи пельменины, вцепившись щепотью в тестяной узелок, осторожно откусывали, чтобы не вытек пряный, на травах, бульон. На тарелках хинкали были не видны, засыпанные плотным слоем черного перца, который стоял на каждом столе в винных бутылках. Заказав и себе, я снова вышел, на что-то надеясь. Гора слева, гора справа, на горе слева храм, а между ними — огромный кусок рафинада. Ослепительно белый искрящийся Казбек».
Это слова уже другого путешественника — Петра Вайля. Нам повезло меньше, Казбек был плотно укутан облаками, и увидели мы его лишь на вывеске хинкальной, возможно, той самой. Зато нам удалось повторить кулинарную часть путешествия Вайля.
Надо сказать, что хинкали в Грузии — не просто еда, а почти такой же ритуал, как вино. Хинкали — это действительно большие пельмени, но лихо закрученные кверху. С этой едой надо уметь обращаться, и эстетствующим людям в хинкальной не место. Если сразу жадно откусить, то бульон придется отстирывать с соседей по столу. Хинкали нужно обильно посыпать перцем, взять рукой за узелок вверху, надкусить тесто, выпить бульон и уже потом наслаждаться фаршем со специями и зеленью. Когда в пальцах останется зажатым один лишь узелок, его надо аккуратно уложить на тарелку и взять следующий пельмень.
Грузинские мужчины соревнуются друг с другом не только в количестве выпитого вина. Поедание хинкали на скорость или количество — еще одна национальная забава. Есть даже такая традиция, что как только на столе появляется блюдо с хинкали — необходимо сказать тост за ушедших, ведь они тоже любили собраться в шумной компании и выпить именно под эту закуску. Вхолостую, без водки или пива, есть хинкали просто неприлично. Сидеть под такую закуску можно долго, и когда хинкали остынут, надо попросить их поджарить. А остынут они непременно, ведь прийти в кафе и заказать пять хинкали (порция вполне достаточная) — стыдно. Хинкали едят десятками, и каждый грузин может похвастать, что в молодости на спор съел 30-40-50 штук. Мой скромный рекорд уместился на небольшой тарелочке. Наверное, я бы осилил и штук 15, но это было бы уже откровенным насилием над собой.
Удивительно, но в Казбеги нам подали хинкали не с бараниной. Удивительно потому, что эта самая баранина, причем курдючная, здесь водится в невероятных количествах. Блеющие стада то и дело перекрывают проезжую часть — прямо как в Украине перед выборами. Кстати, о выборах: курдюк по-грузински называется «дума». И боюсь, что я уже никогда не смогу всерьез воспринимать словосочетание Российская Государственная Дума.
Вообще, Военно-грузинская дорога оказалась для нас местом особых кулинарных переживаний. Вблизи села Ананури склоны гор изрезаны расщелинами. В одной из них мы обнаружили уютное открытое кафе — хлипкие беседки среди деревьев. Дома такие заведения были популярны в девяностые, но потом либо зачахли, либо превратились в рестораны. Здесь же хозяин так изящно использует ландшафт, что создается ощущение, будто его кафе — природного происхождения. В озерке под небольшим водопадом он держит живую форель, которую лихо вылавливает сачком и прямо при тебе насаживает на шампур. Здесь же, под водопадом, охлаждаются напитки. На одном из деревьев, растущих по склонам расщелины, хозяин устроил беседку со столом — прямо как детская халабуда. Всюду жара, а здесь, в кроне дерева, свежо и прохладно. И когда на столе появляются сыр, овощи, жареная форель, шашлык и холодная водочка, вдруг перестаешь чувствовать себя эльфом и понимаешь — жить хорошо!
Ох, как смачно написано!
Это – литература.
И мне так хочется к вам…
В.К.
Причитав-побывал на горной извилистой дороге в Гудаури(верхнее фото), взлетел на Крестовый, окунулся в воды Арагви (в Ананури).А если еще учесть, что это происходило под мелодию («Эрисиони»), то просто В-в-а-а-а-а-а-у!!!Про хинкали я во-о-о-обще молчу(слюна во рту мешает говорить).
Кстати, на эту мелодию есть великолепнейший клип (под него легче почувствовать атмосферу этих мест).
О крепости Ананури.
Спасибо за клип и за фотографии! Очень впечатляет!
Друзья, живите много лет
И каждый день творите чудо,
Пусть счастье с вами будет всюду,
Как солнца утреннего свет.
Друзья мои, храни вас Бог,
И тех, кто вам безмерно дорог.
Пусть будет путь ваш чист и долог,
Гостеприимен ваш порог.
Пусть будет так и только так!
И если Ангелам не сложно,
Чуть-чуть удачи, если можно.
Друзья мои, земных вам благ!
Большое спасибо!
музыка отлично подобрана, пробирает :)
Единственное хорошее, что мы пока нашли в Турции – это интернет. Поэтому пока что музыка будет появляться регулярно :)
Здравствуйте, ребята! Какие вы молодцы, что осмелились жить так, как хотите! Удачи вам и попутного ветра!
Спасибо за интересные посты, читаю с огромным удовольствием, так, как будто все вижу своими глазами.
Жду от вас много всякого нового интересного!
О, Груша :)
Спасибо большое! Мы будем стараться! :)
Глядя на баранов на склоне гор, почему-то тоже вспомнил площади, заполненные митингующими стадами (по мере чтения понял, что не единственный я такой)… Одновременно поймал себя на мысли, что на этих, жующих сочную зелёную травку, смотреть приятнее. Да и пользы от их существования значительно больше… Жаль, что пользу эту «пользуют» «родственники» с площадей…
Ты не одинок, пасторальными пейзажами увлекались очень многие художники :)
Это что-то. Как мне сразу захотелось опять оказаться в Грузии. Год назад неделя в этой стране произвела непередаваемые впечатления. Жаль, что так мало увидел. Но обязательно еще туда приеду. Кстати, хостел у Ирины Джапаридзе (могу ошибаться в фамилии) просто супер, как и сама женщина. Море позитива, заботы и добра обеспечены!
Это вы о гестике в Тбилиси говорите, верно? А сколько платили за номер не помните? Я бы внес примечание в путеводитель.
помню.. платил 10 долларов за дерматорий. Но как оказалось, кроме меня с другом в комнате больше никого не было. Ирина нас угостила литром домашнего вина на травах, напоила вечером вкусным чаем, а утром покормила домашними пирожками из телятины.
А, выходит, что цены у нее почти не изменились с 2008 года. Спасибо за информацию!
Да, выходит так оно и есть=) Пожалуйста.