Тбилиси

История Тбилиси напоминает торт «Наполеон». Турки и грузины, персы и русские, армяне и половцы, евреи и греки — чуть ли не каждый народ Евразии добавил свой слой в столицу Грузии. Вряд ли кому-то придет в голову есть «Наполеон» отдельными коржами, и говорить о Тбилиси лишь с точки зрения 21 века было бы странно. Поэтому взглянем на его историю в разрезе.

Уже в XIII веке автор восточной книги «Чудеса мира» писал о Тбилиси так: «Тифлис — большой укрепленный город, расположенный в труднодоступном ущелье… напротив города — благоустроенная крепость. В крепости построены дворцы царей и много сторожевых башен. Владели им мусульмане; ныне вот уже почти сто десять лет, как город находится у грузин».

Другой автор, турок из Османской империи по имени Эвлия Челеби, разумеется, смотрит под своим углом и изображает грузин гостями в собственном доме: «Этот город построил… Битлис, тот самый, который построил и город Битлис в эйялете Ван. Впоследствии эту крепость сотни раз осаждали мятежники, она переходила от владетеля к владетелю и, наконец, перешла под власть Давуд-хана — одного из правителей Гюрджистана».

Этот отрывок вызывает ощущение, что Давуд-хан — это какой-нибудь восставший крестьянин. Но на самом деле речь идет об одном из самых знаменитых грузинских царей — Давиде-Строителе, род которого восходит чуть ли не к ветхозаветному царю Давиду.

После краха Византии Грузия долгие века оставалась островком христианства в море ислама. Этим и объясняются бесконечные грузинские войны. Устав сражаться в одиночку, в конце XVIII века грузины последовали принципу «враг моего врага — мой друг» и объединились с православной Россией.

Вскоре после этого Тбилиси посетил Пушкин: «Тифлис находится на берегах Куры в долине, окруженной каменистыми горами. Они укрывают его со всех сторон от ветров и, раскалясь на солнце не нагревают, а кипятят недвижный воздух. Вот причина нестерпимых жаров, царствующих в Тифлисе… Самое его название значит Жаркий город».

Легенд об основании города несколько и сходятся они только в том, что давным-давно царь Вахтанг Горгасал отправился на охоту в окрестности современного Тбилиси. Дальше мнения расходятся-то ли царский сокол ранил какое-то животное, но оно спаслось, излечившись в горячих источниках неподалеку; то ли этот же сокол не справился с управлением и сам сварился в горячем источнике. Эвлия Челеби вообще передает эту историю в восточной интерпретации: «…из недр земли течет такая горячая вода, что можно сварить голову и ноги овцы». В общем, как бы там ни было, но царь велел основать в этом месте город и назвал его Тбилиси: «тбили» по-грузински «теплый», а окончание «си», если я правильно понял — корень грузинского слова «источник». Выходит, что Тбилиси — это Тепловодск.

Горячие источники и сегодня находятся в самом центре Тбилиси. Правда, теперь соколу пришлось бы заплатить 20 долларов за возможность попасть к целебной воде — источники уже давно превратились в бани, и у входа в одну из них висит хвастливая табличка с цитатой из Пушкина.

Правда, самая интересная часть цитаты на табличке не уместилась: «При входе в бани сидел содержатель, старый персиянин. Он отворил мне дверь, я вошел в обширную комнату и что же увидел? Более пятидесяти женщин молодых и старых, полуодетых и вовсе неодетых, сидя и стоя раздевались, одевались на лавках, расставленных около стен. Я остановился. «Пойдем, пойдем, — сказал мне хозяин, — сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда». — «Конечно, не беда, — отвечал я ему, — напротив».

Сейчас, как бы подчеркивая, что все люди одинаковы, независимо от вероисповедания, неподалеку от тбилисских бань разместились мечеть, синагога, православная церковь и даже позаброшенный зороастрийский храм огня. Увы, подобная толерантность не была присуща врагам Грузии. Здесь часто вспоминают историю о том, как турки, в очередной раз завоевав Тбилиси, вынесли из церкви икону Божьей матери, положили ее посредине моста над Курой и велели каждому жителю города пройти по мосту. Кто наступит на икону — будет жить. Говорят, в тот день погибло около 100 000 человек, и Кура еще несколько дней была красной ниже по течению.

Советские руководители были не столь кровожадны, как турки, но тоже приложили немало усилий к искоренению грузинского православия. На противоположном берегу Куры, на скале возвышается древняя Успенская церковь, которую горожане называют просто Метехи. Современная молодежь этого не застала, но тбилисцы постарше посещали театр, устроенный в этой церкви. А еще раньше она служила казармой, а затем и тюрьмой. Сейчас церковь снова действует, но святость из нее подвыветрилась — зайдя внутрь, чувствуешь себя скорее как на выставке икон.

Позади Метехи по склону холма стелется один из самых старых районов Тбилиси Авлабари. Многие дома зияют пустыми окнами и огромными трещинами в стенах — это следы регулярных землетрясений.

Здесь, наверное, единственное место в городе, где можно услышать русскую речь на улице — Авлабари издавна считается армянским районом, а грузинские армяне почему-то говорят именно по-русски. Венчает Авлабари колоссальная стометровая церковь Святой Троицы.

Днем ее масштаб несколько скрадывают окружающие горы, но ночью на фоне ярко освещенной церкви двухмиллионный Тбилиси кажется жалкой одноэтажной деревенькой.

На другом берегу реки, под крепостью Нарикала уместился другой старый район Тбилиси — еврейский.

Это именно здесь, совсем как в Иерусалиме, неподалеку друг от друга расположены культовые сооружения четырех религий. Мощеные улочки то, извиваясь, поднимаются вверх, то вдруг резко уводят вниз, а то и вовсе заканчиваются тупиком в уютном дворике, куда солнце не проникает из-за вывешенного на балконах белья. То и дело попадаются старинные двухэтажные дома с резными деревянными балконами.

Вокруг тишина, шум тбилисских автострад сюда не долетает. Ощущение, будто гуляешь по небольшому старинному городку, а не по современному мегаполису.

Когда мы любопытно заглядывали в старые подъезды с коваными решетками и мраморными ступенями, нас окликнул мужчина с компьютером в руках: «Если хотите, я могу показать вам вот это здание, оно старой постройки». История эта характерна для Тбилиси, да и для всей Грузии, поэтому расскажу ее целиком. Мы согласились, вошли в открытую дверь и оказались в просторном холле. Мужчина с кем-то поздоровался, поставил компьютер и принялся рассказывать, что этому зданию уже больше двухсот лет, что раньше в нем было то ли игорное заведение, то ли роскошный ресторан, а сейчас здесь расположился театр. «Здесь недавно отремонтировали сцену, давайте я вам покажу». Он заглянул за дверку, и прошептал: «Тише, там сейчас репетиция». На цыпочках заходим, действительно репетиция — одинокий прожектор светит на актеров в будничной одежде, из темноты партера что-то бормочет режиссер. В полумраке видны сводчатые кирпичные стены, старинные железные лесенки, арки дверей. Проходимся по небольшому фойе, и тут я вспоминаю, что надо представиться.
— Кстати, меня Дима зовут.
— Очень приятно. Нико. Я директор этого театра.

• Написал Dexter, 9 июля 2010
• 4 комментария

• Метки:

  закоулки, руины