Мцхета

Города, как и людей, оценить бывает очень сложно. Как сравнить, например, состоятельного бизнесмена, с трудом помнящего всю свою недвижимость, и монаха-отшельника, слабо представляющего себе мирскую жизнь? Если проводить параллели с людьми, то Мцхета напоминает скромного в быту мудрого старца, все повидавшего на своем длинном веку.

За свою более чем 3000-летнюю историю город успел побывать столицей, пережил несколько религий и созерцал бесчисленные кровавые сражения. Даже после окончательного переноса столицы в Тбилиси, Мцхета не утратила своего духовного величия — главный городской храм, Светицховели, долгие века оставался резиденцией патриарха. В наши дни все жители Мцхеты, наверное, знакомы между собой, но более святого места в Грузии, пожалуй, не найти.


Нынешний храм Светицховели, что в буквальном переводе означает «животворный столп», был возведен почти тысячу лет назад. Но и намного раньше на этом месте стоял один из первых христианских храмов Грузии. Святая Нино, крестившая Грузию в начале четвертого века, настояла, чтобы храм был построен именно в этом месте, где несколько интимно сливаются реки Кура и Арагви.

Лично мне кажется, что здесь и до принятия Грузией христианства столетиями находились языческие культовые сооружения. Древние могли не знать о географических меридианах Земли, но были прекрасно осведомлены о существовании геомагнетических меридианов и строили свои храмы на их пересечении, в местах, которые особым образом влияют на сознание человека. Из Светицховели выходишь слегка растерянным, чувствуешь себя подавленным величием чего-то большего.
Скромный, но исполненный достоинства интерьер храма скорее напоминает индуистский, чем христианский.

Здесь нет русско-православного золотого алтаря, продав который можно несколько лет кормить окрестные села. Нет и католического органа размером с дом. Величественные каменные своды лишь кое-где украшены фресками. Холодные камни пола изредка перемежаются мраморными плитами с фамилией Багратиони. В центре храма стоит деревянный трон патриарха, на стенах — немногочисленные иконы. Под куполом гулко раздается молитва — у алтаря идет служба, крестят младенца.
Грузинский монарх, при котором завершили строительство нынешнего храма, был так поражен величием Светицховели, что приказал отрубить зодчему руку, дабы тот не создал больше ничего подобного.

Метод то ли гуманный, то ли недальновидный: строителей египетских пирамид попросту убивали, а архитекторов Храма Василия Блаженного ослепили. Кстати, даже современные правители с почтением относятся к храму. В Мцхете до сих пор запрещено строить дома выше пяти этажей. Дабы суета мирская не затмила величие духа. В смысле, чтобы Светицховели оставался самой высокой постройкой в окрестностях.

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Что-то знакомое, правда? Это Лермонтов, «Мцыри». Но лично у меня поэзия зрительных образов не вызывает, поэтому вот иллюстрация.

Лермонтов воспел монастырь, венчающий скалу, подножие которой омывают Арагви и Кура. Говорят, что давным-давно святая Нино вместе с первым крещеным грузинским правителем воздвигли на этой скале большой деревянный крест. Также говорят, что крест этот обладал чудодейственной силой, и что отовсюду к нему стекались паломники. Позднее здесь был выстроен монастырь, который так и назвали: Джвари или монастырь Креста.

Удивительное дело, но крохотный монастырь Джвари оказывает чуть ли не большее воздействие, чем гигантский Светицховели. Прикоснувшись к грубым каменным стенам, чувствуешь что-то необъяснимое. Будто вдруг услышал чью-то неспешную беседу на смутно знакомом языке — отдельные слова вроде бы различаешь, но общий смысл теряется. И кажется, будто беседуют о чем-то очень важном, что обязательно нужно понять. Но тут тебя задевает плечом кто-то из прихожан, и разговор обрывается.

• Написал Dexter, 8 июня 2010
• 5 комментариев

• Метки:

  руины