Заповедник Читван: мы видели тех, кто видел тигра

 Взяв в руки пачку непальских банкнот, можно многое узнать о стране. Во-первых, независимо от номинала — 5 рупий или 1000 рупий — купюры мятые и засаленные. Значит, держат и бедняки тысячные купюры в руках, следовательно, много на такую не купишь. А вот единички и двоечки, наоборот, чистенькие и аккуратные, хоть и не сыщешь их днем с огнем. Видно, повывели из оборота мелкие бумажные деньги. Наверное, инфляция в стране.

Во-вторых, на стареньких деньгах красуются портреты королей, а на самых свежих — Эверест. Вряд ли купюры больше 20 лет живут. А лица на портретах разные. Выходит, что на монархов в последние годы мор напал, а затем и вовсе они перевелись.

В-третьих, то на окантовке апсара или гандхарва мелькнет, то в орнаменте кто-то в позе лотоса сидит. А на единичке и вовсе бык священный перед храмом улегся. Значит, индуисты. Но и драконы со львами в орнаменте попадаются. Да и архитектурой храм больше на пагоду похож — наверное, и китайское влияние велико.

А на обороте купюр — настоящий зверинец! Оленей стайки, бараны горные, яки, фазаны, леопард, носорог, тигры, слон. И вызывающе розовая коровка. Кто на фоне снежных гор запечатлен, кто в лесу густом притаился, кто по степи мчится. Тут уж не до выводов, и так глаза разбегаются.

Эх, до чего же скучные люди все эти нумизматы и бонисты! Это я вам как обладатель сотен монет и банкнот заявляю. Ну в самом деле, что вот это сидеть, зверушек на мятых картинках разглядывать, когда можно всучить жменю купюр доброму дяде с бегающими глазками. А он взамен так все устроит, что вы на три дня отправитесь в Национальный заповедник Читван и будете там рассекать по полям на слоне. «И непременно увидите много птиц, оленей, носорогов и даже тигра!» — заявляет дядя на прощание и стыдливо глаза прячет. Я тогда морду строгую такую делаю и спрашиваю:
— Точно тигра увидим?
— Не извольте сумневаться, ваше благородие! Увидите!
— А ежели не увидим, бабло вернешь?
Тут дяденька за сердце схватился и запричитал:
— Ой, да что же вы такое говорите! Это ведь тигр, дикий зверь. Поди разбери, что ему на ум придет. И я ведь тут, в Катманду, а он в Читване…
— Ладно, не ссы, дядя! Пошутил я. Без тебя знаю, что нет у вас там тигров в Читване. Уж лет двадцать как.
— Что вы, что вы! — кричал он вслед. — В Читване обязательно живут тигры! И носороги! И птицы…

В обед автобус выгрузил нас на пыльной площадке посреди цветущих горчичных полей. Рядом возник потрепанный мужичонка.
— Вы в какой отель? — спросил он.
— Дай гляну. Хм, тут написано «Гуркский Гамлет», наверное, ошибка какая-то…
— О, Гамлет, Гамлет! Идемте со мной.
Нам вручили по буклетику и усадили в джип. На переднем сидении уже расположился наш сосед на ближайшие три дня — пожилой британец Чарльз. Машину трясло на кочках и по пути я смог прочесть в буклете лишь: «День первый: приезд, заселение, обзорная экскурсия по традиционной непальской деревне, народные танцы с палками». И еще какой-то загадочный welcome drink. Гуркский яд там что ли?

Гостиница оказалась россыпью домиков, едва видневшихся в густых зарослях. Навстречу нам из-под банановой пальмы вынырнул упитанный непалец в зимней кожаной куртке: декабрь, +20, знаете ли.
— Здравствуйте, располагайтесь поудобнее, — указал он нам на стульчики в беседке. — Сейчас принесут welcome drinks, и после них мы обо всем договоримся.
«Точно яд!» — думаю. Через пару минут на столике возникли три стакана с желтоватым напитком. Англичанин выпил залпом. Непалец вопросительно уставился на нас. Пришлось сделать глоток. Оказалось — сок.
— Ну а теперь обсудим наши планы на завтра. С утра мы предлагаем вам сплав по реке на крокодилью ферму или пешую прогулку по джунглям. А после обеда вы можете отправиться кататься по джунглям на слоне или на джипе. На слоне дешевле. Но на джипе вас отвезут в самое сердце заповедника, и тогда вы увидите тигра.
— А что, — говорю, — здесь какая-то особая порода обитает, да? Тигры-урбанисты, неравнодушные к реву мотора и выхлопным газам?
— Э-э-э… Нет… Но на джипе все равно лучше. И вовсе не потому что дороже!
Мы узнали цену поездки на джипе, подобрали челюсти и выбрали катание на слоне. И пешую прогулку с утра.

Экскурсия по традиционной непальской деревне оправдала ожидания — асфальтированные улицы, десятки гостиниц и несколько затесавшихся между ними деревенских домиков-мазанок. Единственное отличие от других сел Непала — конные повозки как общественный транспорт. И лошадки в них запряжены крохотные, с пони росточком. Наконец, центральная улица уперлась в извилистую речушку. «На той стороне уже заповедник начинается, — пояснил гид. — А сейчас мы пойдем смотреть на государственных слонов».

Это оказались не бюрократы на пенсии, а действительно слоны. Они мирно стояли под навесом и уплетали траву. Залогом стояния были внушительные цепи, обвившие ноги животных, а во имя мира у слонов были изрядно сточены бивни.

Вокруг суетилась обслуга, разнося слонам завернутую в шарики траву с солью. Неподалеку захворавшей слонихе люди втроем прочищали глаза. Внезапно наш гид застыл в напряженной позе, вглядываясь куда-то в сторону реки.
— Что случилось?
— Не уверен… Кажется, там носорог. Давай-ка ближе подойдем, — сказал он и почти бегом направился к реке.

На другом берегу спокойно щипал травку молодой носорог. Гид удивленно бормотал что-то насчет того, что обычно этот малыш так близко не подходит. «Ага, — думаю, — вот мы и увидели половину обитателей Читвана. Вторая половина, наверное, на завтра запланирована». На обратном пути гид начал было расписывать прелести народных танцев с палками, но нам показалось, что название у этого шоу и без того говорящее. И диким пляскам аборигенов-на-зарплате мы предпочли ужин и сон.

На следующий день проснулись на рассвете и, наскоро позавтракав, отправились к реке. Британец, мы и двое непальцев-гидов. Солнце едва пробивалось сквозь густой туман, и в этом призрачном свете деревня выглядела мистической и зловещей.

У реки нас уже ждало плоскодонное суденышко, лодочник оттолкнулся от берега длинным шестом и мы погрузились в белесое марево. Но не успел я и рот раскрыть, чтобы сравнить лодочника с Хароном, как нос лодки уткнулся в противоположный берег. Мы оказались на опушке леса с густым подлеском.

Солнце быстро поднималось, и туман отступал, оставляя клочья в деревьях и кустах. Вчерашний гид кивнул молодому напарнику и тот вышел вперед. Перехватив поудобнее увесистую дубинку, полутораметровый непалец без обиняков заявил:
— Мы — специально обученные государством гиды. Если что — защитим вас от медведь и тигр.
— Э-м… С помощью бамбуковой палки?
— Да, с помощью палка, смелость и государственные курсы! А теперь слушайте о безопасность. Это — джунгли. Там много опасный для человек зверь. Медведь, носорог, тигр. Когда на нас выйдет тигр и медведь, надо стоять близко друг к друг. И делать так.
Он выставил вперед колено, вытянул руку с палкой и порывисто всхрюкнул. Я не выдержал:
— Да с этой тактикой и палка не нужна! Я бы на месте тигра поостерегся соваться к такой добыче.
— Да, правильно. Но с палкой лучше. Далее. Носорог. У носорог очень плохие глаза. Совсем плохие. Но хороший нос и уши. И бегает быстро. Он побежит за вашим запахом. Надо бросить шапку или куртку с вашим запахом. И лезть на дерево. Это его отвлечет. Вам ясно?
Мы кивнули. «Куда уж яснее, — думаю. — Зверей не увидим, так хоть поржем». Юноша приложил палец к губам и углубился в лес, шурша листьями и ломая ветки.

Я брел позади коротышки и собирал на лицо паутину. Шли медленно: парень делал пару шагов, приседал и напряженно вглядывался в подлесок, козырьком приложив ладонь ко лбу. Я живо себе представлял, как на курсах будущим гидам втолковывают: «У туриста должно создаться впечатление, что здесь полно зверья. Как это сделать? Очень просто — ведите себя так, будто боитесь кого-то спугнуть. Или что вас кто-то съест».

Однако, к моему удивлению, кое-какая живность здесь все же водилась. Когда парень изучал подлесок слева — справа в кустах суетились фазаны, когда смотрел вправо — слева мелькнула спина пятнистого оленя. Вскоре парень догадался сменить тактику: за один присест он посмотрел в обе стороны, заметил фазана и заорал на весь лес:
— Смотрите! Вон! Джангл чикен!
Старший гид цыкнул на коллегу, тот расстроился и вообще перестал глядеть по сторонам. Теперь он просто быстро шел вперед, проламываясь через кусты. Вскоре лес поредел, показалась поросшая высокой травой поляна. Тут мы заметили, что второй гид и британец сильно отстали. Юноша сказал нам ждать на месте, а сам ломанулся обратно. Пока его не было, мы подошли ближе к поляне. Из травы торчала огромная серая задница.
— Ух ты! Еще носорог! — подумали мы и оглянулись в поисках подходящего дерева. Но носорогу было явно не до нас, он шумно хрустел травой и время от времени похрюкивал от удовольствия. Тут вернулся коротышка и знаками позвал нас за собой.

Мы прошли метров двести по кромке поляны и увидели отставших спутников. Они стояли с открытыми ртами и глядели то на поляну, то друг на друга.
— Что случилось? — спросил я.
— Тигр, — шепнул Чарльз. — Там.
Затаив дыхание, мы уставились на поляну. Минут пять на поляне ничего не происходило, лишь ветерок колыхал заросли высокой травы. Молодой непалец громко зевнул и принялся хрустеть костяшками пальцев. В тот же миг из травы показалась рогатая голова — пятнистый олень с тревогой глядел в нашу сторону.

Чарльз шепнул, указывая пальцем:
— Их там двое, еще детеныш рядом пасется. А тигр в траве прячется, метрах в двадцати к юго-западу, с подветренной стороны.
И вот четыре пары глаз сканируют поляну, одна пара глаз, не моргая, глядит в сторону потенциальной угрозы, а еще одна изучает грязь под ногтями. Проходит 10 минут. И еще 10 минут. В указанном Чарльзом направлении трава даже не колышется. В голове тихонько звучит голос Николая Дроздова: «Подстерегая добычу, этот хищник может долгие часы лежать в засаде. И далеко не всегда тигру улыбается удача».

Лично я готов был ждать хоть до вечера, но у гидов были другие планы. Старший сделал знак рукой, пришлось следовать за ним. Мы вновь прошли мимо носорога. На этот раз его было видно целиком, а рядом жевал травку еще безрогий детеныш. Мы бродили по тропинкам еще пару часов. Завидев нас, многочисленные олени предпочитали убраться подальше, а с кустов вспархивали стаи птиц. Тигры благоразумно не показывались. Наконец, я спросил Чарльза:
— Так что, там действительно тигр был?
— Да, он подкрадывался к оленю. Я успел заметить лишь спину и хвост. Это Раджу вообще его первый увидел.
— Ты же вчера говорил, что тигры ближе, чем на километр к реке никогда не подходят, — обратился я к старшему непальцу.
— Так и есть. До этого я никогда не видел тигров в этих местах.
— А сколько раз ты их вообще видел-то?
— Пять раз за девять лет работы, — ответил Раджу и сразу поправился. — Уже шесть раз.

Ближе к полудню мы вышли обратно к реке. На берегу толпа зевак глазела на ежедневное читванское представление — купание слонов. Правда, не красных, обычных.

Слоны валялись на мелководье, наполовину погрузившись в воду и выставив на поверхность лишь кончик хобота.

А погонщики старательно скребли камнями толстую шкуру своих подопечных.

В кафе на возвышении толпились белые туристы. Домыв свою слониху, один из погонщиков решил повеселить публику. Ловко вскарабкавшись по хоботу, он во весь рост встал на спине животного и что-то тихо произнес. Слониха набрала в хобот воды и обдала парнишку фонтаном брызг.

Раз за разом парочка проделывала этот трюк к неописуемому восторгу собравшихся.

Затем слониха под чутким руководством юноши плавала в реке, выписывая хоботом забавные крендельки.

Вскоре погонщик направил животное к кафе. Слониха остановилась у ограды, и хобот, как рука нищего, просительно потянулся к туристам.

Недолго думая, кто-то сунул в огромную ноздрю 50 рупий. Хобот аккуратно ухватил купюру и передал ее непальцу. Казалось, хобот живет своей, отдельной от слонихи, жизнью.

Наконец, заработав седоку на пиво и зычно протрубив на прощанье, слониха удалилась. Но ее место тут же заняла следующая парочка. А потом следующая. Зрелище потихоньку приелось, и мы отправились перекусить.

— Знаешь, по-моему, мы зря были так скептично настроены по отношению к Читвану.
— Ну, оленей в лесу полно, согласен. Но вот с тигром я не уверен. А вдруг у них этот Чарльз на зарплате сидит? И уезжают туристы отсюда с мыслью: «Круто! Мы почти видели тигра!» А до дому пока доедут, «почти» испарится. Станут друзьям байки травить, мол, тигры запросто по улицам деревенским расхаживают. И прям нет от них никакого спасенья, от тигров этих.
— Ага, это спецоперация ЦРУ. С целью создать у жителей планеты ощущение, что природа еще не до конца нами проебана. Параноик ты!

А после обеда мы отправились в джунгли верхом на слоне, и эта поездка нанесла сокрушительный удар по моему скепсису. И пяти минут не прошло, как погонщик направил слониху переходить реку вброд, и мы увидели двух огромных крокодилов, бревнами лежавших на берегу.

Затем углубились в лес — мечту Робин Гуда, оленей там было просто невероятное количество. Наверное, вид слона вызывал у животных какой-то сбой в сознании. И хоть они и чуяли запах человека, но врассыпную не бросались, а продолжали мирно пастись в трех метрах от нас.

Вскоре из зарослей возник другой слон с седоками на спине. Затем еще один, и еще: погонщики явно собирались у какого-то заранее оговоренного места. Вдруг кусты рядом с нами затрещали, и мы увидели двух носорогов. Я даже глаза протер на всякий случай. Ничего не изменилось: внизу переминались с ноги на ногу два создания родом из детства нашей планеты.

Не обращая на нас ни малейшего внимания, носороги засеменили к просвету в деревьях. Слоны строем двинулись за ними. Так, с почетным эскортом, носороги выбрались на большую поляну, в центре которой зеленела лужица. «Рино, рино!» — гомонили туристы на спинах слонов.

А удивительные нагромождения серой складчатой шкуры двинулись к водопою.

На обратном пути я молчал. А Стаська лишь ехидно посмеивалась, глядя на мою растерянную физиономию.

Следующее утро буклетик «Гуркского Гамлета» отводил под наблюдение за птицами. Но встав спозаранку, мы обнаружили, что всю деревню снова окутал туман. Тем не менее, вчерашний гид-раздолбай вывел нас за ворота гостиницы, остановился у первого же дерева и ткнул пальцем в воробьев и голубей. Стаська молча развернулась и отправилась досыпать.

Я же решил заняться воспитанием непальской молодежи и молча пристально смотрел в глаза гиду. Минуту спустя юный хам поежился и хмуро направился к реке, бубня на ходу о том, как они с друзьями вчера соревновались, кто больше выпьет ракси. И как он сошел с дистанции четвертым, и как он потом звонил кому-то, но не помнит, о чем говорил. И что, судя по последним номерам в телефоне, звонил он жене. И что надо бы извиниться.

Я принюхался. От парня действительно несло перегаром. А уж я-то знаю, что мучить похмельного человека — тяжкий грех. Пришлось отпустить гида с миром. Я еще немного в одиночестве побродил по деревне, любуясь мистическими туманными пейзажами.

А затем отправился в гостиницу, скоротать пару часов до начала читванского фестиваля — «Седьмых Международных Слоновьих Бегов». Вот прямо так, со всех больших букв.

• Написал Dexter, 2 марта 2011
• 29 комментариев

• Метки:

  природа