Аннапурна. Местные

Козлы на треке вокруг Аннапурны В самом начале нашей Аннапурна-эпопеи я обещал поклонникам улыбающейся козы целую подборку фотографий забавной непальской живности. Вот этот пост как раз и будет состоять из фотографий жителей гималайских гор. А фотографии я сдобрю некоторыми наблюдениями о культурных (или не очень) особенностях непальцев. Ну-с, приступим.

Мне всегда казалось, что нынешняя европейская цивилизация своим расцветом обязана суровым холодам. Именно они заставляли включать мозги и думать, как бы не преставиться следующей зимой; как бы собрать урожай пышнее и лучше, чтобы на зиму хватило; как бы так домик построить, чтобы холоду в него не забраться и так далее. В общем, суровый климат, представлялось мне, был дополнительным моторчиком машины естественного отбора — это тебе не под пальмой сидеть, бананы уминать.

Непал же вогнал клин, если не осиновый кол, в стройные, как мне казалось, рассуждения.

Жми кнопку, слушай песню «Bhagawan Kahan» тибетско-непальской буддистской монахини Choying Drolma, 4,5 MB

Симпатичный козел, Непал
Именно отношения местных горцев с холодом поразили нас на треке больше всего. Нельзя сказать, что у горных племен какой-то особый обмен веществ, и они не мерзнут — мерзнут, как все, и это заметно. Но также нельзя сказать, что непальцы что-то предпринимают, чтобы не мерзнуть. У людей, постоянно живущих на высоте трех километров, попросту отсутствует культура сохранения тепла! И ладно еще щели в оконных или дверных проемах толщиной в палец. Можно закрыть глаза и на одинарные окна вместо двойных — мало ли, может, строить не умеют или еще чего. Но вот когда по вечерам вся семья собирается на кухне погреться у жарко натопленной печи, и никто не трудится хотя бы прикрыть распахнутую настежь входную дверь — тут уж впору разводить руками.

Стадо овец в Непале

Такая, мягко говоря, бездумная или наплевательская манера проскальзывает в отношении ко многому. Например, к насморку. Туристы все как один начинают истекать соплями день на четвертый пути. По ночам над деревнями стоит дружный чих, а утром в столовой собираются красноносые гундосящие страдальцы с арсеналом носовых платков, салфеток, лекарств, мазей. А вот непальцам все нипочем. Взрослые не обращают ни малейшего внимания ни на свои, ни на детские сопли. Так детишки, пузырясь и булькая, и бегают по деревне, изредка утираясь рукавом.

Непальский мальчишка, Аннапурна, Марфа

Еще одна черта деревенских жителей, поразившая лично меня — это манера торговаться. Торг с горцем — что-то чудовищное. Вот, например, приходим мы в Калапани часов в 6 вечера, ищем ночлег.
— Почем комната?
— 500 и питаться в нашей столовой.
— С ума сошел, таких цен и в Катманду нет!
— 500.
— Эй! Посмотри на часы, после нас туристов уже не будет. Сезон на исходе. Все проезжают Калапани на джипах. Ты же на еде зарабатываешь, а не на комнате! И цена ей максимум 150 рупий!
— 450.
Да и сама манера разговора удручающая. Я привык торговаться по-актерски, с закатыванием глаз, мельтешащей жестикуляцией, гневом, фальш-уходами. На Ближнем Востоке это было органично, оппонент играл ту же роль. Здесь же я смотрел в каменное лицо с немигающими глазами. Фальш-уходы превращались в настоящие.

Дерущиеся козлы, Аннапурна, Непал

Подметив эту особенность, мы потом долго наблюдали за непальцами по всей стране. Понаблюдали и согласились, что у них намного более бедная мимика. О чем это говорит, мы так и не придумали — может, о том, что люди здесь менее эмоциональны, а может и о том, что врут здесь поменьше нашего.

Улыбающийся непалец, трек вокруг Аннапурны

Вообще, для нашего, западного, взгляда непальцы, особенно горцы, частенько ведут себя странно. В Покхаре, например, мы каждый день проходили мимо строящегося забора. Забор возводили из кирпича, и мы все дивились, неужели кирпич здесь такой дешевый. Уточнили — не дешевый, как у нас стоит. Ну, думаем, наверное, чтобы красиво было. Через неделю забор достроили и… принялись сверху облицовывать плиткой!

Серая корова, трек вокруг Аннапурны, Непал

Или вот, как-то раз зашли мы в тибетский ресторанчик. Отыскали в меню тибетское просяное пиво «тонгба», которое подают теплым. Заказали. Принесли нам две кружки (так выглядели бы калебасы и бомбильи, если бы их надумала выпускать советская промышленность) с забродившим просо внутри. Потом принесли термосок, тоже родом из детства. Смотрим мы на термос и думаем: «Кто же это научил вас пробку из пробкового дерева обматывать высокопроводящей фольгой?!»

Тибетское пиво тонгба

Да и первый же день пути на треке вокруг Аннапурны заставил удивиться. Топаем по тропинке, слева скала, справа — обрыв. Обрыв явно недавно укрепили, набив прочные железные сетки камнями. Прием известный, по всему миру так горные дороги делают. Дело, правда, трудоемкое очень, особенно в Непале, где все камни вручную таскать приходится. Укрепить-то укрепили, но отвести в трубу под дорогой ручей, текущий со скалы — не додумались. А ручей тот уже половину сеток с камнями разворотить успел.

Непальский богатырь

Правда, в горах мы особо не обращали внимания на подобные глупости, списывая все на последствия непрерывного кислородного голодания. Хотя порой случались и забавные ситуации.

Улыбающаяся девочка в Чаме, трек вокруг Аннапурны

Когда мы прибыли в гостиницу в Писанге (3200м), хозяин внимательно посмотрел на меня, потом на Стаську и спросил: «Сколько вас?» Услышав ответ, он довольно хмыкнул. Видно, мы подтвердили его догадку.

Любопытная козлина

Работники нашей ночлежки в Мананге (3540м) шапки не снимали никогда, но спали гурьбой в палатке на балконе. Утром третьего дня я попросил счет. Когда его, наконец, нашли, я принялся пересчитывать. Не сходилось в мою пользу.
— Вы забыли включить стоимость проживания.
— О, — сказал служащий и добавил в счет 100 рупий. Затем почесал шапку и уточнил:
— А сколько вы платите за номер?
— 150 рупий.
— О! — обрадовался он и исправил ноль на пятерку.
— Мы жили два дня…
— О!!! — расцвел юноша и дописал еще 150 рупий. Закончив писать, он посмотрел на меня с таким восхищением, что я решил не добивать его известием о том, что в счет не вошли пользование розеткой и чашек 10 кипятка.

Кудрявый бык, Аннапурна, Непал

Летдар, 4200м. Часов 5 вечера. Общая столовая уже битком набита туристами, которые дышат на руки и нервно поглядывают на холодную буржуйку. В зале появляется тибетский мальчик из обслуги с двумя тарелками в руках. Сопли мерцают в тусклом свете свечей. Мальчишка вприпрыжку пересекает помещение, вопя что-то на незнакомом языке. Группа корейцев начинает хихикать. Мальчик с гиканьем покидает зал. Во втором акте он появляется уже танцуя. На голове у него, поверх шапки — пластиковая упаковка от вермишели быстрого приготовления, которая то и дело сползает на глаза. Зато в криках теперь угадываются английские цифры. Кто-то из туристов поднимает руку, догадавшись, что выкрикиваются номера комнат. Тарелки грохаются на стол перед счастливчиком, мальчик утанцовывает, споткнувшись о печку. В третьем акте он волочит за собой мешок, придерживая свободной рукой упаковку от вермишели. Усевшись на пол перед буржуйкой, он развязывает мешок и долго изучает его содержимое. Затем, вздохнув, отворяет дверцу, вытаскивает из мешка крупный предмет и с размаху швыряет его в печь. Затем второй, третий. Печь послушно грохочет. Четвертый предмет попадает в печную трубу и, кувыркаясь, откатывается к моим ногам. Это оказывается ячий навоз. То ли сушеный, то ли замерзший еще на лету. Растопив печь, мальчик, кланяясь, удаляется.

Непальские ребятишки, Аннапурна

Вообще, на треке вокруг Аннапурны, да и во всем горном Непале, наверное, причудливо смешиваются разные эпохи. Вроде, и самолеты с вертолетами летают, а вроде и упряжка быков плуг за собой тащит. Или вот лесопилка, например:

Непальская лесопилка, трек вокруг Аннапурны

Встречаются и свидетели каменного века, вроде этой лестницы, сделанной без единого гвоздя из половины древесного ствола:

Древняя лестница, Непал

А на единственной улице деревеньки Муктинат красуются десятки ручных ткацких станков. За станками сидят непальские женщины и ткут, явно позабыв о том, какой сейчас век на дворе. Мужчинам же, как существам более примитивным, доверяют лишь мотать пряжу:

Ручной труд в Непале

Несмотря на то, что электричество есть в каждой деревне, воду здесь греют на огне или на солнце. Оказывается, на солнце можно нагреть воду не только для душа, но и для чая. Да-да, вот такая конструкция позволяет часа за полтора закипятить большой чайник. Кто еще физику помнит, какая температура кипения воды на высоте 3,5км?

Солнечная печь, трек вокруг Аннапурны

Грузы на любые расстояния доставляются мулами или людьми. Кстати, профессиональные грузчики, которые бегают по горам с поклажей килограмм в 50-60, никогда не используют рюкзаки. Для переноски таких тяжестей вовсю используется голова. Не мозг, а именно голова — на лоб набрасывается широкая лямка, и основная тяжесть приходится на позвоночник, насколько я понимаю.

Грузчик с дровами, трек вокруг Аннапурны

Грузчик на треке вокруг Аннапурны

Такой способ переноски настолько въелся в сознание местных жителей, что частенько можно встретить даму, которая именно так носит свою сумочку. Это удобно, можно одновременно нести сумку и греть руки.

Непальская женщина несет сумку на голове

Но все же, несмотря на массу различий в культурах, есть и некоторое сходство. Так, например, к концу трека мы даже перестали удивляться тому, до чего иногда деревенские дома в Непале подходят на наши сельские дома. Тут тебе и цветочки пластмассовые в вазочках, и белые чехлы для стульев, и скатерти с оборочками-рюшечками, и телевизор накрыт вязанной кружевной салфеткой, и календарь обязательно на стене висит. И иконостас в углу — свечки горят, рушнички по бокам висят, образочки какие-то — издали и не разберешь, Будда там, Далаи Лама или Христос.

Непльские девочки

С тыквой вот, правда, не знаю. В Непале она, очевидно, является символом достатка и благосостояния семьи. Тыкву нарочито выставляют напоказ. Во многих домах она либо гордо водружена на крышу, либо гнездится в столовой на видном месте. Может и в славянских деревнях такая традиция есть?

Мул на треке вокруг Аннапурны

А под конец я хочу подробнее остановиться на обруганном Станиславой Павловной блюде под названием дал бат. Это вовсе не «свинячья жрачка». То, есть случаются, конечно, и провалы, но тут все вопросы к поварам. А вот в Татопани мне принесли такой дал бат, что я впервые после Грузии испытал настоящий восторг от еды!

Двое козлов у миски с едой, Непал

В туристических магазинах Катманду и Покхары можно увидеть футболки с надписью «Dal Bhat — 24 hour power». Со знанием дела заявляю: чушь! После дал бата с одной добавкой риса, овощного карри и дала абсолютно вся энергия организма уходит на переваривание пищи. Прямо чувствуешь, как органы отключаются один за другим, причем, всегда в строгой последовательности. Сначала начинают слипаться глаза, делаясь щелочками, как с похмелья. За глазами следуют ноги, и домой ковыляешь, спотыкаясь о собственные ляжки. Но и этого мало желудку, он требует все больше. И лично ко мне способность говорить членораздельно возвращалась лишь через полчаса после еды. Думаю, что если осилить дал бат с 3-4 добавками, то можно через недельку запросто превратиться в мишку-коалу, который спит по 20 часов в сутки.

Серьезный бык, Непал

Любопытно в этом блюде и то, как его принято есть. Непальцы берут плошку с далом (жидкой чечевичной похлебкой) и выливают ее на рис. Затем тщательно перемешивают и едят рукой, зачерпывая бурую субстанцию пригоршнями. Это выглядит отвратительно даже для меня, хотя я люблю есть руками. А Стаська — та вообще к стене отворачивалась, чтобы аппетит не портить.

Домашний як в Непале, деревня Муктинат

Кстати, один тибетец в Покхаре открыл нам еще одну особенность непальского питания. Явно намереваясь нас удивить, он в лоб заявил:
— А ты знаешь, что непальцы курицу едят вместе с костями?
— С хрящами, в смысле?
— И с костями, и с хрящами — все съедают.
Я-то куриные кости никогда даже собаке не давал, поэтому недоверчиво покосился на хозяйку кафе, мол, правда ли. Она сначала возмутилась, но потом подумала и сообщила, что хоть ее семья так не делает, но многие действительно едят курицу с костями.

Непальская старуха

Есть и еще одна особенность у дал бата. На этот раз — национальная. За три месяца мы общались со множеством непальцев. Это были бедняки и бизнесмены, люди из низших и высших каст, селяне и столичные жители. Но всех объединяло одно. Дважды в день, неделя за неделей, год за годом, всю свою жизнь — они едят дал бат. Мы почти кричали: «Как же так, неужели вы не разнообразите свой рацион никогда?! Ведь из тех же продуктов можно создать сотни разных блюд!» Нам с достоинством отвечали: «Ну почему же? Разнообразим! Кто-то делает вегетарианский дал бат, кто-то готовит заодно и курицу, некоторые вместо курицы предпочитают рыбу. У всех соления подаются разные…» Нам оставалось лишь вновь разводить руками.

Теленок в деревне Навал

И короткая история в завершение темы дал бата. В Летдаре мы стоим перед гостиницей, греемся на солнце. Рядом переминается с ноги на ногу лошадка с аккуратной челкой. Тут ей выносят корыто помоев. Смотрю, в корыте овощи какие-то, рис.
— У вас, — говорю непальцу, — лошади как люди едят!
Через час идем в столовку, есть хочется дико, поэтому заказываю дал бат и вскоре прошу добавку. Приносят рис. Такой, что его можно ножом резать. На рис плещут далом, сверху набрасывают овощей. Чувствую себя лошадкой, но съедаю все подчистую. Стаська укоризненно на меня смотрит и говорит:
— Ну вот, теперь из-за тебя милая лошадка голодать будет…

Милая непальская лошадка

подписаться на новостиRSSe-mailLivejournal


Комментарии

  1. Phototon1c

    Аналогичные наблюдения нас отваживают от популярных треккинговых маршрутов. У меня не 20-летний горный опыт, но даже с моим опытом я могу утверждать, что большинства неприятных впечатлений можно избежать, если выбирать маршруты, где не бывают иностранцы или их бывает мало. Этой осенью мы провели 2 месяца в горах китайских провинций Цинхай, Сычуань и Юньнань. Это области, исторически (и до сих пор) заселенные тибетцами. И нам вообще не пришлось торговаться: все попытки что-то купить заканчивались тем, что нам давали это просто так. И отказывались от протянутых денег. Никто не будет тебя «разводить» там, где не бывает такого количества иностранцев, как на Аннапурне. Наоборот: помогут, вкусно накормят и покажут дорогу.

    Антисанитария, конечно, никуда не денется: одними и теми же руками они кидают кизяк в печь и разрезают мясо. Такова их культура.

    «Спутниковые тарелки» используются для кипячения по всему тибетскому плато. Даже в Лхасе, где давно есть газовые печки. Для экономии, видимо.

    • Dexter

      Очевидно, что поток туристов увеличивает жадность местных. Но я вовсе не отношу попытки содрать денег с туриста к неприятным впечатлениям. Неприятными они становятся разве что для тех, кто пытается эти деньги с нас содрать :)
      Чудовищным в торге мне показалось то, насколько безмозгло они его ведут. Есть стереотип зажиточного селянина – прижимистого и смекалистого. Но между многими непальскими горцами и этим стереотипом – пропасть :)